Depuis quelques jours, nous commençons à sentir de plus en plus les bientôt 2 mois de voyage que nous avons dans les pattes, sans jamais avoir vraiment pris le temps de souffler quelque part.
De ce que nous disent les guides ou les voyageurs croisés sur la route, Yazd pourrait bien être l’endroit pour s’autoriser cette petite pause…Nos premiers pas dans la cité nous le confirment très vite, et c’est avec un réel enthousiasme que nous «emménageons» littéralement au Silk Road Hotel en plein cœur de la vieille ville, bien décidés à en profiter pleinement, sans forcément courir après toutes les visites de la région.
Entre notre chambrette proprette avec ses murs bien blanc, son petit bureau, ses étoffes colorées… et la conviviale cour de la maison, où l’on s’installe autour du bassin et des plantes vertes sur les grandes banquettes de bois aux coussins trop confortables, ou à l’ombre de la grande arcade fraîche autour de la multitude de petites tables, nous passons de bien belles heures à nous reposer, écrire, bouquiner, boire le thé et papoter avec les voyageurs de passage… ou à nous régaler de délicieux khoftehs de chameau et des délicieux plats végétariens de notre cuisinière hors pair.Sommes tellement bien ici, que nous renoncerons même à une ultime étape intermédiaire avant le départ pour le grand Est!
Au cœur de ces très agréables journées, chacune de nos sorties ou visites sera d’autant plus un plaisir!
Retrouvons, comme à Kashan (mais en plus étendu), le labyrinthe de vieilles ruelles tortueuses presque désertes, leurs hauts murs rouille cachant mystérieusement la vie de leurs habitants, concentrée dans la fraicheur des cours.
Nous découvrons également :
- les véritables forêts de Badgir, ingénieuses «tours de vent» qui coiffent toutes les maisons, géniales climatisations naturelles.
- le fonctionnement des Qanats, système ancestral de canaux (plus de 50.000 en Iran) qui assuraient jadis (et encore maintenant en partie) l’approvisionnement total des villes en eaux, depuis des puits creusés parfois à plus de 100m de profondeur.- le Zurkhaneh, sport folklorique qui se pratique en musique (un peu la Gym Suédoise locale, mais pour les hommes uniquement) dans un ancien réservoir d’eau savamment reconverti pour l’occasion.
- les Hosseiniehs, hauts bâtiments en gradins (qui font parfois penser à des terrains de pelote basque), construits uniquement pour commémorer une fois par an la mort du très révéré Imam Hossein (comme sur cette image d’archive). Le reste du temps, ils offrent aux visiteurs de superbes points de vue sur la ville!
- une tempête de sable!… avec un véritable mur d’obscurité qui semble monter sur la ville, cachant progressivement le soleil pour nous plonger quelques heures dans une sombre atmosphère. Profitons de l’impressionnant spectacle depuis le toit de notre hotel, pour très vite redescendre nous calfeutrer dans nos chambre après avoir «bouffé» un peu trop de sable! (ça craque sous la dent).Nous bougerons tout de même aussi en dehors des murs de la cité, pour une journée d’escapade du côté du désert.
Quelques heures de bus au cœur d’un décor immense, à couper le souffle, pour aller découvrir Chak-Chak, étrange lieu de pèlerinage Zoroastrien, planté là au milieu, à flanc de rocher, avec son temple de feu un tantinet kitch, niché tout en haut dans une grotte…
Puis le magnifique petit oasis de Kharanaq, presque fantôme, où nous déambulons dans les sentiers de terre, à la découverte de ses 1000 ans d’histoire… sa mosquée, son superbe «shaking minaret», son vieux hammam en ruine, ou, un peu plus loin, son bel aqueduc, toujours haut et droit au dessus du lit de la rivière asséchée…
On continue à en prendre plein les yeux, et on se ressource vraiment, avant d’entamer notre très proche migration vers l’Ouzbékistan.
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