2009 en route

Sur les routes du Rajasthan

2009-07-08T20:25:00.000-07:00

Depuis Agra, nous avons prévu de rejoindre Bombay, notre dernière destination Indienne, en cheminant par les villes du Rajasthan.
Une route de palais, d'histoire, de fières dynasties Rajpoutes, de temples, de couleurs et de traditions… que nous parcourrons, conduits par notre chauffeur Shakir, dans sa bien agréable petite voiture climatisée (un détail suffisamment précieux pour être mentionné en ces temps caniculaires!).

Avec lui, nous pénétrons sur les terres quasi désertiques du Nord de ce grand état indien qui s'étend immédiatement au Sud Ouest de Delhi.

Porte d'entrée et première ville du Rajasthan, nous commençons par Jaipur…
La ville Rose… Avec ses hauts remparts, ses arcades et son Palais des Vents, tout teintés de ce rose-rouille, qui lui confère cette atmosphère si chaleureuse…
Nous y visitons le City Palace, mélange d'époques et d'influences Rajasthanies et Mogholes, conçu au XVIIIème siècle par Jai Singh, ce Maharaja passionné de sciences et d'astronomie.

Une passion qui l'amènera à construire de bien curieux observatoires (surtout à l'époque) parmi lesquels Jantar Mantar, celui de Jaipur, presque aux allures de parc d'attractions, où nous découvrons de gigantesques instruments de mesure (de l'heure, de la distance des astres, et autres…) d'une précision impressionnante… mais manquant encore un peu d'ergonomie si l'on veut pouvoir lire l'heure quel que soit le lieu où l'on se trouve…

Un peu plus loin dans les montagnes, à l'abri du bourdonnement de la ville, nous apprécierons particulièrement la visite d'Amber, ce fort mastodonte qui fut la première résidence des Maharajas de Jaipur et de leur cour, avant que la ville rose ne soit créée.

Enfin, après ces journées bien remplies, nous nous offrons, en fin de parcours, le privilège de quelques hôtels de charme aux petits soins pour le voyageur fatigué. Jas Vilas, en plein Jaipur, est un vrai petit havre de verdure, de calme et de convivialité tant on se croirait presque vivre chez l'habitant (un habitant plutôt aisé!). Quelques plongeons bienvenus dans une jolie piscine turquoise, et un bon et huileux massage Ayurvedique plus tard, nous voilà requinqués pour reprendre la route…

Direction Pushkar!
Ici, pas de palais ni de Maharaja, mais un lac sacré, autour duquel maisons et multitude de temples, d'un blanc lumineux, viennent se serrer en une paisible petite -toute petite- ville. Si des pèlerins de toute l'Inde s'y pressent pour venir se baigner dans les eaux sacrées, c'est surtout en novembre que la vie de la cité atteint son paroxysme, lorsque sa célèbre foire aux chameaux rassemble ici tous les nomades du Thar et du Rajasthan dans un festival éclatant de couleurs, de turbans rajpoutes, de visages, de joie, de fête, de musiques, de traditions… et de chameaux!
Pour l'heure, la terre assoiffée et craquelée attend toujours une mousson qui ne s'annonce pas tellement meilleure, ici, que les années précédentes. Le lac asséché, trou béant de mauvaise boue au cœur de la ville, en est le témoin désolant.

Nous attendrons la relative fraicheur de la fin du jour pour venir longer ses ghats désertés et replonger dans les petites ruelles plus animées menant jusqu'au temple de Brama, dans une belle lumière dorée.
Le reste du temps, nous profiterons, avec délice, de ce Haveli merveilleusement reconverti qui sera notre toit d'une nuit…Un ilot de douceur, de fraicheur, de goût et de confort…qui porte parfaitement son nom : Seventh Heaven…

Nous le quitterons bien à regret… Mais tel est le lot du voyageur, qui choisit de quitter un paradis, pour, c'est certain, en trouver tellement d'autres…

… ou pas! Le toit de notre nouvelle étape ne sera, effectivement, pas aussi paradisiaque, mais son cadre n'en est pas moins somptueux… tout simplement au pied du palais de Meherangarh, dominant Jodhpur, la ville bleue!

Un bleu éclatant et frais… Est-ce lui qui rend la ville si vivante et légère? C'est en tout cas l'atmosphère que nous ressentons en nous promenant au cœur de la foule dense et toujours très colorée, qui s'affaire dans le marché anarchique installé le dimanche autour de Clock Tower. Nous y resterons un moment, à nous laisser étourdir par la vie qui défile…

Ce n'est que le lendemain matin, à la fraiche, que nous irons «nous emparer» de la majestueuse forteresse de Mehrangarh, tout au moins de son histoire et de sa beauté…

Parcourant lentement la longue montée en épingle menant, à travers les remparts, jusqu'à ces lourdes et si hautes portes hérissées de pointes, qui repousseront les éléphants de l'ennemi… déambulant dans un dédale de cours de marbre, de balcons finement ciselés, de riches appartements aux couleurs chaudes et aux milles miroirs… dans les quartiers officiels du Rajah, ou dans le vase et frais Zenanah, le quartier des femmes…

Notre fabuleux petit guide-audio bien campé sur nos oreilles, on se laisse transporter par les mots et la musique, et plonger dans la tumultueuse histoire des Rajahs de Meherangar, dans la vie qui animait jadis le fort…

Impression d'avoir totalement changé de monde et d'époque!

Bientôt, c'est également de décor naturel que nous changeons, en parcourant la route qui doit nous mener jusqu'à la dernière étape de ce périple au pays des Maharajas… Au fur et à mesure que nous nous enfonçons vers le Sud, le paysage se fait plus montagneux, et surtout, de plus en plus vert. Impression de fraicheur, toute relative, de douceur de vivre, de «richesse», et de très grande pureté au cœur de ce doux et magnifique paysage, que les saris des femmes, élégants et aériens, viennent orner de fleurs éclatantes…

Sertis au creux de ce bel écrin, nous découvrons, émerveillés, les élégants temples Jains de Ranakpur…

Imposantes pyramides d'un blanc éblouissant, à l'ombre desquelles se cache une multitude foisonnante de colonnades et bas reliefs de marbre finement sculptés, aux décors si riches que notre regard ne sait parfois plus où s'attarder tant il y a à voir!

Une très belle transition, juste avant d'atteindre enfin… Udaipur!

Udaipur douce et élégante, au cœur de ce même décor vert et généreux, s'étendant harmonieusement le long des berges du lac Pichola. Presque à sec, lui aussi, il nous offre le décor d'un frais et généreux pâturage, à perte de vue…

Surplombant cette steppe saisonnière, le City Palace veille, somptueux et gigantesque (le plus vaste et le plus élégant du Rajasthan), fier témoin de 500 ans d'histoire, celle des Rajahs de Mewar, ce clan Rajpoute si patriotique et épris d'indépendance, qui jamais ne se plia à l'envahisseur Moghol et seulement très peu aux Anglais…

Une ultime visite éblouissante et passionnante, avant d'aller flâner à travers les rues incroyablement paisibles et propres de la veille ville, où les habitants sont moins pressés de vous vendre des souvenirs, que de vous rappeler, non sans fierté, que c'est ici que fut tournée une partie d'un film James Bond : Octopussi… Et l'on imagine sans peine la course poursuite en rikshaw au cœur des rues étroites et encombrées, ou le vol-plané, forcément spectaculaire, au dessus de la volée de marches de Jagdish Temple!

Pour notre dernière étape de voyage tous les deux, avant de rejoindre des amis indiens à Bombay, nous profiterons pleinement des splendeurs d'Udaipur, goûtant aux fastes et au charme délicat des palais de Rajahs le temps d'une douce et magnifique soirée au Lake Palace (l'un des superbes Hôtels Taj).

Blancheur éclatante, enfilade de salons sous les arcades, eaux vives des fontaines au doux bruit, rafraichissant les patios arborés, enivrant parfums des fleurs, terrasses illuminées de 1000 bougies, délicatesse des saveurs, élégance des plats, disponibilité, gentillesse et discrétion, vue splendide sur le City Palace illuminé…

Magique conclusion de ce court passage sur les terres Rajasthanies… Nous en savourerons chaque instant, et chaque bulle...

De Delhi à Agra

2009-07-02T16:51:00.000-07:00

Après le magique et envoutant «comité d'accueil» des Sikhs et de leur Golden Temple, il nous faut quitter ce monde un peu à part pour pénétrer plus avant dans l'immense pays. Direction plein Sud, à bord du très rapide Shatabdi Express, pour parcourir les 450 km, qui nous séparent de la capitale.

6 heures de train calmes et frigorifiques (les Indiens adorent régler la clim sur 16° C)… L'arrivée dans la fournaise n'en est que plus saisissante! Et c'est déjà trempés et assommés qu'il nous faut, paquetage sur le dos, trouver notre chemin vers la sortie, à travers des quais bondés… bousculades de voyageurs pressés, acrobatiques piles de bagages écrasant les vaillants coolies (porteurs) dont on ne voit plus dépasser que le traditionnel kurta rouge sombre, «tapis» géant et infranchissables de corps endormis à même le sol, attendant là quelques heures (ou quelques jours?) on ne sait trop quelle correspondance, foule grouillante, chauffeurs de rikshaw à l'affut (et nous sommes une cible de choix!)…

Nous voici donc à Delhi, immense avec ses 12,8 millions d'habitants.
Ville aux multiples visages…

Au Nord, Old Delhi, avec ses ruelles étroites et sales, encombrées et vivantes, ses échoppes crasseuses, ses odeurs de friture, son inextricable réseau de câbles électriques qui courent dangereusement au dessus des têtes le long des bâtisses, ses vaches, ses espèces de chèvres géantes aux oreilles pachydermiques et aux museaux de bélugas (si, si, c'est possible), ses mosquées, ses temples hindous, jaïn, son fort Moghol,…

Au Sud, New Delhi, un autre monde… Longues et larges avenues vertes bien nettes, arbres généreux, propreté relative, grands hôtels, édifices imposants du parlement, voies rapides, quartiers résidentiels protégés, monuments élégants…

Entre les deux, Connaught Place, cette vaste place circulaire qui semble être le cœur de la ville (avec ses boutiques, ses banques, ses agences, ses restos),

Cliquer sur l'image pour voir le panorama en plus grand

et enfin, le quartier des «toutous» …
A Katmandu, il y a Tamel,
A Bangkok, il y a Kao San Road,
A Delhi, il y a… Paharganj! Et plus particulièrement Main Bazar, cette longue et étroite rue poussiéreuse, qui pourrait presque appartenir à Old Delhi. Concentrant la quasi-totalité des hôtels bons marchés de la ville, et idéalement située entre les deux mondes (Old et New), à proximité directe de la gare, elle est devenue le QG touristique de la ville, et, inévitablement, ici, le théâtre d'une nouvelle foule «colorée»…. Celle qui, presque compulsivement, revêt dès son arrivée tout ce qui existe de flasque, de cool et d'archi-flashi, et la démarche nonchalante qui va avec… On aime ou on aime pas…

Première fois, premier endroit, en 5 mois de voyage, où nous croisons autant de touristes à la fois (en «pyjama» ou pas).
C'est en tout cas là, comme les autres, pressés d'arriver, que nous posons nos bagages, pour rayonner pendant 4 jours à la découverte Delhi.

Notre moyen de transport favori, pour éviter trop d'interminables négociations avec les impitoyables rikshaw-wallahs, le Métro!… enfin terminé et opérationnel, qui nous semble avoir révolutionné le paysage de la ville, lui donnant un nouvel air de capitale moderne.
Tout beau, tout propre, sécurisé, climatisé, organisé… On s'ébahit littéralement en découvrant les impeccables files de passagers attendant sagement l'arrivée de la rame de chaque côté des marquages de portes (dans un pays ou le moindre passage devant un guichet ou un comptoir n'est autre qu'une puérile lutte sauvage sans foi ni loi, c'est pour le moins surprenant)…

Et puis la rame arrive, et les impeccables files se transforment en une masse informe et puissante qui se jette avec force dans le passage pour entrer coute que coute avant que quiconque ne soit sorti… Nous voilà rassurés, voilà qui nous parait plus cohérent!

Bravant les foules et la chaleur, non sans se ménager de longs et délicieux shots d'air conditionnés dans les Coffee Day, Mac Do, restos indiens à la mode et boutiques de Connaught place (surtout Fabindia!), nous parcourrons la ville du Nord au Sud, rarement seuls, puisque toute l'Inde est en vacances d'été pour encore quelques jours (en mai et juin ici, pendant les très grosses chaleurs qui précèdent la mousson)…

Visite de la grande mosquée Jama Masjid et du très imposant Red Fort, dominant le tumulte de Old Delhi, vestiges des temps les plus prestigieux de l'ère Moghole (sous Shah Jahan, puis Aurangzeb au 17ème siècle)…

Premiers pas dans un lieu de culte Jain, le Digambara Temple et son Bird Hôpital (!), cette religion créée au 6ème siècle en opposition au système des castes et aux rites hindouistes, prônant une vie pure et austère, et s'appliquant à préserver toute forme de vie sur terre (c'est ainsi, par exemple, que les Jains les plus puristes se promènent en tous lieux avec un balais devant eux pour écarter le moindre être vivant que pourraient écraser leurs pas, ou s'interdisent de manger des pommes de terres, par crainte, en les déterrant, de détruire la faune sous-terraine alentours… On adhère, ou pas).

Promenade marquante à Raj Ghat, ce sobre et imposant monument de marbre noir, érigé au cœur d'un vaste parc paisible, à la mémoire du Mahatma Gandhi sur le lieu même de sa crémation le 31 janvier 1948,

avant d'aller visiter, plus au Sud, Smriti Gandhi, la maison et le jardin où il vécu ses derniers jours et derniers instants, transformés en un beau et calme musé commémorant la vie, l'esprit, les idées et le rôle profondément fondateur du «Père de la Nation Indienne».

Emerveillement devant la douceur et le raffinement extrême de la somptueuse tombe d'Humayun (le deuxième empereur Moghol), dont les proportions et le haut dôme en bulbe préfigurèrent, dès le 16ème siècle, la splendeur aboutie du Taj Mahal de Shah Jahan (17ème).

Rafraichissant plongeon de luxe, calme, volupté et amitié, pour ces bien chouettes retrouvailles avec l'ami Fabrice, le temps d'une agréable soirée à l'Hôtel Oberoi.

Interminable marche étouffante et sur-humide (nos vêtement sont entièrement trempés au moindre effort physique), sous le ciel lourd et gris de cette mousson qui ne veut toujours pas éclater, le long de Rajpath (littéralement Allée des Rois), cette longue et majestueuse avenue verte qui mène à India Gate depuis le palais présidentiel Rashtrapati Bhavan.

L'air finira par se rafraichir d'à peine quelques degrés au moment de notre départ, avec les premières gouttes et premiers orages de mousson annoncés par des vents soudains, d'une violence incroyable, balayant tout sur leur passage.

C'est à Agra, 200 km plus loin, que nous prendrons une première vraie «douche» , venue arroser notre visite au Taj Mahal!

Ca change des cartes postales sur fond bleu…
Même si les pietra-dura (pierreries incrustées) qui font la grande richesse et délicatesse du mythique monument, ne peuvent donner tout leur éclat sans les rayons du soleil, le mythique mausolée, où repose Mumtaz Mahal, est tout aussi beau, imposant et majestueux sous la pluie ou dans un ciel tourmenté. Et, pendant que l'on courrait entre les ondées, les aigrettes blanches s'en donnaient à cœur joie sur les grandes pelouses vertes inondées…

Comme un vrai orage d'été, la pluie ne sera pas venue nous rafraichir bien longtemps, nous laissant nous imprégner tranquillement de ce décor magique.

Et c'est même sous un ciel bien bleu et un brûlant soleil, que nous profiterons de quelques autres trésors, non moins exceptionnels, qu'offre Agra et ses alentours, avec le Red Fort (ici aussi), mais aussi, et surtout, le calme et la très grande beauté de la tombe d'Akbar le Grand et des jardins qui l'entourent, à Sikandra,

Ou encore l'impressionnante citée de Fatehpur Sikri, somptueux trésor d'architecture Indo-Islamique, créée par le même Akbar, qui en fit la capitale de l'Empire Moghol. Une capitale trop difficile à alimenter en eau, qui fut abandonnée au bout de 14 années seulement, nous offrant aujourd'hui la faveur d'une belle promenade silencieuse dans des murs incroyablement préservés…

Du Kebab turc au Tandoori indien

2009-06-28T21:20:00.000-07:00

5 mois d'exotisme papillaire...

Amritsar, magique entrée en Inde

2009-06-26T22:12:00.000-07:00

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Dernier passage de frontière terrestre de ce beau périple: le poste Wagah-Attari, unique point de passage entre l'Inde et le Pakistan… Tout beau tout propre, avec ses bas-côté fleuris et ses folkloriques cérémonies de clôture, célébrant l'amitié Indo-Pakistanaise, rassemblant chaque soir, chacun de son côté, badauds et touristes des deux pays dans la joie et la bonne humeur.

Côté Indien, ce sont de grands colosses aux turbans impeccables qui nous accueillent… Nous entrons dans le pays par l'état du Penjab, la terre des Sikhs, cette imposante communauté (ils sont 20 millions en Inde), qui a su, ici, se faire une solide place entre Hindous et Musulmans. Créé au XVème siècle par Guru Nanak Sahib, s'appuyant sur une observation approfondie des principaux courants religieux préexistants en Asie, le Sikhisme est, pour beaucoup, l'une des religions les plus abouties et les plus adaptées à la vie moderne, prônant de fortes valeurs d'égalité, de tolérance, de fraternité, de service, d'honnêteté, de rigueur et d'optimisme, incitant chacun à mener une vie simple, active -étrangère à toute léthargie, et responsable, en «bon père de famille»….

Pour nous, un vrai nouveau monde à découvrir…

30 petits kilomètres en rickshaw et nous pénétrons dans Amritsar, leur ville Sainte…
D'abord les avenues, le trafic, les rickshaws à moteur, les vélos-rickshaws, les taxis, les camions, les gaz d'échappement, le bruit, les klaxons permanents, les carrefours anarchiques…

Et puis le centre, la vieille ville, les ruelles tortueuses, les bouchons de piétons/vaches/vélos, les échoppes en tous genres, tout de bric et de broc, les vendeurs de çay, de pani-puri, de bindis, de biscuits ou d'abonnements téléphoniques… les boutiques de tissus chamarrés, brodés, dorés… Les charrettes de lichis, de mangues, de bananes… La foule dense, mouvante, bruyante, désordonnée, souriante, occupée… long et magnifique défilé, dont jamais l'on ne se lasse, envahissant à toute heure la moitié de la chaussée, coloré, archi-coloré!… Bref, une ville indienne…
(certains se diront qu'ils ont déjà lu cela quelque part).

Au cœur de cette vie qui passe et nous éblouit, des turbans… 10, 20, 100... palette infinie de couleurs éclatantes, coiffant de fiers visages aux barbes impeccablement entretenues,
de vieux sages en manteaux bleu indigo, ceinturés de cuir, portant ostensiblement la dague d'argent du fidèle Sikh accompli…
Tous superbes, beaux, impressionnants.

Il ne sera pas difficile de trouver le cœur de la ville, autour duquel tout, ici, respire… On se laisse emporter par le flux coloré, et l'on se retrouve bientôt aux portes du Gurudwara Sri Harmandir Sahib… lieu saint parmi tous pour les Sikhs du monde entier.

Là, comme tout le monde, on se déchausse, on se couvre la tête d'une simple dupatta ou d'un turban improvisé, et l'on franchit, pour se purifier, les larges bassins de marbre remplis d'eau claire, pour pénétrer enfin dans le sanctuaire, sous le regard vigilant d'impressionnants gardiens portant turban, haute lance et long manteau couleur safran.
Spectacle grandiose, du haut des marches… Le Golden Temple, tout de marbre, de cuivre et d'or, qui semble comme flotter au centre de l'Amrit Sarovar, cet immense «Bassin au Nectar», qui donna son nom à la ville, tout entouré de marbre et d'arcades d'un blanc éclatant où fidèles et visiteurs déambulent dans un défilé magique de couleurs.

Au son du tabla et des textes du Livre Saint chantés à toute heure du jour dans le Golden Temple, et diffusés dans tout le sanctuaire, les uns prient et se prosternent, font leurs ablutions sous les longues branches d'un arbre sacré, ou méditent paisiblement au bord de l'eau. Les autres se promènent joyeusement en famille, discutent ou font la sieste à l'ombre fraiche des arcades. D'autres, encore, attendent patiemment, sous le dais clair de la longue passerelle, pour pénétrer à leur tour au cœur du Golden Temple, faire leurs offrandes et se recueillir devant le Livre Saint.

Spectacle éclatant, envoutant, émouvant, de cette foule à la fois joyeuse et recueillie, légère, sereine.

Tous ceux que nous rencontrons, hommes, femmes, jeunes, vieux, semblent partager ce même plaisir, ce même enthousiasme à visiter ce lieu… que ce soit pour la première ou pour la centième fois. Tout au long de leur vie, dès qu'ils le peuvent, tous les mois ou toutes les semaines pour le plus proches, ils y viennent et reviennent… Ils y prient, ils y chantent, ils s'y reposent, ils y rencontrent, ils y dorment, ils y vivent (pas plus de 3 jours consécutifs).

Sur la base des dons et d'un impressionnant bénévolat des fidèles, le Gurudwara loge et nourrit chaque jour tous ceux qui se présentent, quelle que soit leur origine, leur religion, ou leur statut (fidèles comme touristes).
C'est ainsi que, dès le soir de notre arrivée, entrainés par un jeune Sikh en visite, nous nous retrouvons pris dans le flot du "Langar" (la cuisine communautaire), bientôt pourvus d'une cuillère, d'une assiette et d'une coupelle en métal, pour aller nous assoir dans l'une de ces immenses salles ventilées, au bout de l'une des dizaines de rangées de «dineurs» parfaitement alignés, assis en tailleur sur le sol, et déguster dahl, semoule et chapatis, que les bénévoles, jeunes et vieux, distribuent à une vitesse folle.

Flot incessant, parfaitement cadencé, sans que personne ne soit ni pressé ni ralenti… Une rangée à peine vidée, le sol est immédiatement nettoyé, et le défilé continue pour la prochaine…
Chacun ressort avec sa dinette, méthodiquement collectée à la vitesse de l'éclair pour être traitée «en live» par l'extraordinaire lave-vaisselle humain d'une centaine de joyeux bénévoles…

Rien n'est calculé, rien n'est planifié, ni le nombre de convives, ni le nombre de bénévoles… La machine tourne, et sert chaque jour jusqu'à 40.000 personnes avec une efficacité incroyable.

Eberlués, fascinés, amusés, nous finissons notre «tour de la chaine» par la coupelle de çay, que l'on sirote assis parterre sous un préau, entourés d'une foule de sikhs souriants et dynamiques, toujours ravis de rencontrer des étrangers, les accueillir, les connaitre, faire partager leur religion, leur enthousiasme…

Les uns nous compteront leurs traditions, leurs valeurs et leurs rituels, les autres rappelleront gravement et avec rancœur les tristes événements de 1984 avec cette attaque du Temple d'Or ordonnée par Indira Ghandi pour éradiquer un mouvement extrémiste Sikh (ce qui conduira à son assassinat par ses gardes du corps d'origine Sikh), d'autres encore nous feront visiter telle partie du Gurudwara, tous démontrant ce même entrain et cette même joie profonde de revenir chaque fois en ces lieux…

Nous aussi, nous y reviendrons plus d'une fois, pendant ces quelques jours à Amritsar, ravis, après de longues heures de poussière et de chaleur dans les folles rues de la ville, de retrouver la pureté et la sérénité du Golden Temple dans la lumière dorée du soir qui magnifie tout et tout le monde, de marcher tranquillement sur le marbre tiède, de s'assoir au bord de l'eau ou au beau milieu d'une vaste esplanade blanche, à contempler la vie du Gurudwara, à deviser gaiement avec tel fidèle passionné…

... ou, lorsque la lune est déjà bien haut dans le ciel, d'assister, avant de rentrer nous coucher, au «rangement» du Livre Saint, spectaculaire cérémonie aussi vibrante que désordonnée, qui vient clôturer chaque journée.

Une magnifique introduction dans ce nouveau pays - et dernier dans notre périple- qu'est l'Inde!

Bye-Bye Pakistan

2009-06-23T20:36:00.000-07:00

45 degrés sur la plaine Pakistanaise…

2009-06-20T20:14:00.000-07:00

Une fois redescendus des frais alpages et des neiges éternelles, nous avons bien du mal, reculant l'échéance, à quitter notre douce retraite de Vallée de Hunza pour se remettre en route vers le Sud.

Un premier petit trajet de 5h, histoire de se mettre en jambe, pour rejoindre Gilgit et son ancestral pont suspendu…

Puis, dans la foulée, le vrai trajet... Celui de 22 heures de bus -et 2 crevaisons- pour parcourir les 500 derniers kilomètres de la Karakorum Highway serpentant le long de l'Indus (de plus en plus puissant), et rejoindre Islamabad dans la plaine.

Il faut bien avouer qu'au bout de tant d'heures de voyage, secoués jusqu'au bout, le paysage de la mythique route ne nous impressionne plus autant… Ce qui ne nous empêche pas, néanmoins, de continuer à lorgner par la fenêtre, toujours à l'affût des «camions - fête foraine» de plus en plus nombreux, et ravis de découvrir nos premières réelles villes/bourgades pakistanaises, leur faune, leurs couleurs, leur allure… certainement plus caractéristiques du pays en général, que les quelques paisibles villages de montagne rencontrés jusque là.

Trafic, poussière, deux-roues, klaxons, camions de poules, rickshaws, boui-bouis noirs de suie fleurant bon la vieille friture, caniveaux douteux et «parfumés», échoppes de bric et de broc débordant sur la route, montreur de pélican (!!), ligne interminable de vendeurs de ventilos… on a déjà l'impression de toucher un peu l'Inde du doigt, certainement en moins coloré (moindre usage de couleurs flashi, et surtout, moins de femmes dans les rues ici).

Apercevons également nos premiers policiers, militaires et barrages… La vie ne semble pas tout à fait la même par ici.

Enfin arrivés à Islamabad, ou plutôt d'abord à Rawalpindi, la ville dite «jumelle»… En réalité, Islamabad et «Pindi» ne sont pas plus jumelles que ne pourraient l'être un phacochère et un poisson rouge… Voisines directes, oui, et avec un vrai point commun: une température ambiante de 45°, qui semble brûler tout et tout le monde.

Nous n'en souffrirons pas encore trop ici, rapidement accueillis par Shanewas, ce jeune pakistanais qui nous avait si gentiment conduits jusqu'à Karimabad après avoir passé la frontière chinoise avec nous.

Avec lui, nous n'apercevrons que très peu de la bourdonnante Rawalpindi. Il préfère, avec fierté, nous montrer Islamabad, la «jeune» capitale du haut de ses 40 et quelques années… Ses longues et vertes avenues rectilignes, contrôlées à chaque carrefour par des militaires aux aguets, ses ambassades, ses bâtiments du gouvernement, ses malls modernes et huppés, sa presque futuriste Faisal Mosque, son grand parc central tout propret… Ses villes nouvelles satellites, quartiers dorés surprotégés, où les plus riches vivent dans le plus grand confort et la plus grande tranquillité… et où Shanewas rêve de s'installer bientôt…
Une véritable bulle complètement déconnectée du pays… Intéressant, et déconcertant à la fois, lorsque notre jeune ami nous explique, avec un enthousiasme débordant, «qu'ici, quand on a des relations et de l'argent, on peut vraiment tout faire, tout se permettre, contourner toutes les règles, et surtout passer devant les autres… et que c'est ça qui est génial au Pakistan; il en profite à max».
Gloups… si toutes les riches familles au pouvoir sont sur le même mode, quel avenir pour le pays?
Jinnah, le père fondateur du Pakistan, doit se retourner dans sa tombe, à la recherche des belles valeurs brandies jadis… Faith, Unity and Dicipline.

Shanewas, nous présente aussi quelques uns de ses collègues «businessman», bien sympas, et, semble-t-il, un peu plus mesurés (peut-être un peu plus âgés?), avec qui nous partageons une amusante soirée balade et bowling au parc.

Et surtout, il nous présente sa famille, d'origine Pachtoune, formidablement accueillante (au point qu'ils auront même du mal à nous laisser repartir), qui nous ouvrira généreusement sa table, sa maison, et, Ô joie, son unique chambre climatisée!

2 jours à nous faire gâter, abreuver de çays et gaver de mangues juteuses ou de beignets bien gras, par sa maman Shah Jahan, qui nous couve comme ses propres poussins, nous embrasse comme du bon pain, nous sort les albums photos, et surtout tous les interminables DVD des mariages de la famille (filmés en plan fixe pendant des heures…).

2 jours un peu hors du temps, à papoter longuement, dans le bruit assourdissant des ventilos…

Avec la pétillante Zereen (sœur de Shanewas) et son amusant petit bout-d'chou Mussa, se préparant à l'arrivée du deuxième dans les tout prochains jours…

Avec le très dynamique Farukh (son mari) qui, travaillant pour une ONG très active ici (Catholic Relief Services), nous en apprend énormément sur la situation actuelle du pays :
- Sur le sort des habitants de la Vallée du Swat qui fuient la zone,
- Sur l'année 2008, d'après lui, beaucoup plus «rocking» (en termes de menaces terroristes) que cette année 2009 jugée ici plus sous-contrôle,
- Ou encore sur cette inconfortable position sandwich entre l'Inde, l'Iran, l'Afghanistan… qui met depuis toujours le pays en plein cœur des enjeux et des conflits des puissances étrangères. Selon lui, le même Pakistan, placé n'importe où ailleurs sur le globe, serait le plus beau pays du monde!

Des adieux chaleureux, et des promesses de revenir un jour, Inch' Allah!
Puis, quelques heures de bus supplémentaires, pour rejoindre la très historique Lahore…

Là, changement de décor complet, en atterrissant dans la fournaise du Regale Internet Inn, le repaire de backpackers de la ville. Vieil immeuble de briques dans un quartier populaire, boxes surchauffés sous les toits, vagues ventilos aux allures de moulins de Don Quichotte, tant l'air brûlant qu'ils brassent reste sans effet (on se demande même s'ils ne viennent pas sournoisement nous réchauffer!)… Conversations à 2 de tension sous le micro haut-vent du toit terrasse où tous les pensionnaires se retrouvent immanquablement, en quête du moindre brin d'air.
Activités favorites :
- les douches!… même si l'eau n'est jamais vraiment froide, même si la salle de bain commune est sordide… simplement pour la très éphémère illusion de froid qui vous saisit lorsque vous en ressortez sans vous être séché… L'extase!
- la lessive à la main… que l'on a jamais été aussi heureux de faire, pour le seul plaisir de patouiller dans la flotte.

Courageusement, nous nous extirpons de cette langueur pour aller découvrir la ville - tant qu'à crever de chaleur même à l'abri sans rien faire, autant sortir et faire quelque chose!

Parcourons à pied le labyrinthe des ruelles de la vieille ville, surchargées et cradingues, mais Ô combien animées, colorées, joyeuses et accueillantes!… pour aller déjeuner sur la terrasse d'un somptueux Havilis (ces anciennes demeures traditionnelles des riches marchands Indiens et Pakistanais) surplombant la majestueuse mosquée Badshahi, avant de visiter l'imposant fort Moghol Shahi Quila.

Ainsi se conclura, chaudement et «historiquement», notre découverte d'un Pakistan superbe et formidablement accueillant et convivial, qui nous a semblé, pour la partie que nous en avons visitée, plus souffrir de cette image internationale ternie que de la réalité des conflits régionaux qui agitent certaines zones frontalières.

Oncle Fabrice et Tante Isa sont en voyage...

2009-06-17T20:19:00.000-07:00

Et tous les neveux en profitent!

A Nantes: Le cirque de Tashkent, Ouzbekistan pour Titouan, Mimie et Candice	A Marly: Message pour les GBP (Gus, Thais, Martin, Paul), depuis le Kyrgyzstan
A Paris: Le Panier de Ratatouille au Kyrgyzstan, pour Paul-Arthur et Philippine	A Boulogne: Message pour les petits Pingouins (Jeanne, Charles et Constance) depuis le Pakistan

Et la suite du Panier de Ratatouille à Paris, ici >>

Rash Phari Trek, Pakistan

2009-06-14T23:19:00.000-07:00

5 jours de marche dans le décor magnifique des sommets de la chaîne du Karakorum.

Nous en avons pris plein les yeux...
Quelques souvenirs en images et en vidéos.

Lady Finger (6000m), Hunza Peak (6270m), Ultar 1, Ultar 2 (7388m)

Aperçu du parcours, autour des glaciers Bualtar et Miar

L'équipe: un guide, un cuisinier, 4 porteurs et 2 touristes

Traversée du Bualtar Glacier

Un glacier "noir"

Camp 1: Bericho Kor, 3300 mètres

Camp 2: Chidin Harai, 4440 mètres

Tout en haut, à gauche, le Miar Peak (6824 mètres), un des plus beaux

Ascension du Shambar Peak

Au petit matin...

Premiers rayons de soleil sur les sommets...

Au pied du Rash Peak (culminant à 5000 et quelques mètres)

Derrière ce gros nuage, le K2 (8611 mètres) qui ne se découvrira pas pour nous

Au sommet du Shambar Peak, 4827 mètres

En montant tout là haut, nous avons beaucoup pensé à Laetitia

Le blog de Laeti

Traversée du Miar Glacier

Un glacier "blanc" (pour voir le panorama en grand, cliquez sur l'image)

Tout en haut, à gauche, le Golden - Spantik Peak (7027 mètres), le préféré d'Isa

Camp 4: chez les bergers de Hamdar meadow, 3250 mètres

Capture et préparation de notre diner

Leçon d'anatomie ovine

Dernier petit-déjeuner au bord du glacier

C'était beau, c'était bien, c'était chouette...
Merci Karim (notre guide), et Hunza Guides Pakistan.

Sur les terres douces et généreuses du Mir de Hunza

2009-06-09T20:23:00.000-07:00

Première véritable étape de notre séjour Pakistanais, et principal but de notre entrée dans le pays: la vallée de Hunza, au cœur de la chaine du Karakoram, avec, comme base d’exploration, le tout paisible village de Karimabad.

Arrivés à la nuit tombée, nous cherchons à tâtons (coupure d’électricité oblige - c’est normal ici) un nouveau toit, pour nous écraser bien vite comme des masses après ces longues heures de voyage, ballotés depuis la Chine, sur cette folle route du Karakoram.
Ce n’est qu’au petit matin, au réveil, que nous découvrons le magique décor de cette oasis de calme et de verdure où nous venons d’atterrir...

Implanté à flanc de montagne autour d’un ingénieux réseau de petits canaux d’irrigation , courant sur plus de 8km, nourri par les eaux fraiches et pures descendues des hauts glaciers, Karimabad s’étale en une vaste cascade de verdure, empilant ses maisonnettes proprettes, les impeccables parcelles de ses cultures en terrasses, ses arbustes fleuris, ses denses vergers déjà débordants de 1000 fruits… pommes, noix, pêches, cerises, prunes, abricots… couronné, tout là haut, par la massive silhouette, presque Tibétaine, du Baltit Fort, ancienne résidence des Mirs de Hunza.

Pieds nus dans l’herbe, savourant la douce lumière du matin, une bonne tasse de Tchai à la main (ici, au lait et aux épices, archi sucré), on se laisse délicieusement envahir par tant de fraicheur et de paix... Et puis on se tord un peu le cou pour regarder plus haut… et là, ce sont les majestueux sommets blancs et étincelants qui nous surplombent, à pic, du haut de leurs 7000m... Le Rakaposhi, massif, les parois rocheuses abruptes et aiguisées du Lady Finger, le Hunza Peak dans un manteau de brume… Waouh! Qu’est-ce que c’est beau! Et qu’est-ce qu’on est bien!

Ce nouveau «chez-nous» est immédiatement adopté. Nous savons que nous allons nous plaire ici, et plus particulièrement au Mulberry Inn, notre Guesthouse si familiale, avec son frais jardin un peu sauvage, ses rosiers parfumés, ses douches bien chaudes, ses bons petits plats, son patron aux petits soins et ses pensionnaires pakistanais si accueillants.

En quelques allers-retours -essoufflés- le long de LA route du village, grimpant jusqu’au fort, nous ne tardons pas à connaitre bien vite toutes les échoppes, et le salut cordial et souriant de chacun de leurs tenanciers (et non tenancières, car ici, au Pakistan, tout est tenu par les hommes).

Petit à petit, nous découvrons l’identité et l’histoire de ce petit morceau du monde longtemps isolé du monde...
- D’abord par sa situation géographique au cœur de ce massif montagneux si infranchissable, que seuls de bien téméraires marchands, ou d’inconscients aventuriers se risquaient à traverser... (les vestiges périlleux de l'ancienne route de la Soie laissent entrevoir la difficulté et le danger d’une telle entreprise).

Les habitants de Karimabad, vivant paisiblement en autarcie, ne verront leur première jeep que dans les années 60, époque à laquelle la construction de la KKH vient soudain les relier au monde extérieur, et apportera petit à petit son flux de voyageurs et grimpeurs épris de hauts sommets mythiques.

- Ensuite, par sa particularité politique. Sorte de «Monaco version Heidi», le Royaume de Hunza, tout comme son voisin de Nagar, est longtemps resté indépendant de toute influence étatique externe, jusqu’en 1974, lorsque le gouvernement Pakistanais a mis fin à toute forme possible d’indépendance.

Aujourd’hui, Hunza continue malgré tout à vivre sa vie à l’abri des tumultes nationaux (notamment ceux des conflits de la Swat Valley actuellement), honorant toujours fièrement le Mir et sa famille, et perpétuant les traditions religieuses de cette branche modérée de l’Islam Chiite : l’Ismaélisme, dont le très charismatique leader l’Agha Khan est toujours, ici, révéré en tous lieux.

Pas tout à fait l’abri tout de même… puisque la vallée subit de plein fouet les conséquences de la lutte internationale contre l’Islam fondamentaliste, particulièrement celle des USA contre les Taliban. Ici, tout le monde parle encore du 9/11... «Before nine eleven» , un tourisme florissant, un nombre incroyable d’expéditions internationales vers les plus hauts sommets, des emplois et des revenus pour tous... «After nine eleven» , le fondamentalisme suspecté partout, le Pakistan mis au banc des nations, une image médiatique dégradée, les voyageurs et alpinistes effrayés... Et les récents événements enracinent cette situation. Une à une, les agences d’expéditions mettent la clé sous la porte, les familles de Karimabad vivent de leurs petites cultures et de leurs bêtes en attendant des jours meilleurs.

Pour autant, cette communauté à part, paisible, saine, simple et respectueuse de tous, continue à réserver, aux quelques voyageurs que nous sommes, un accueil enthousiaste, chaleureux et vrai.

Nous y passerons des jours bien doux, à nous reposer, préparer notre trek, ou tout simplement à vivre, voir, respirer...

Lady Finger (6000m), Hunza Peak (6270m), Ultar 1, Ultar 2 (7388m)

Premiers pas Pakistanais… Une très belle surprise

2009-06-07T17:49:00.000-07:00

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Après une petite semaine de pause entre Ouigours et Hans à Kashgar, nous avons repris la route, et pas n'importe laquelle… La fameuse Karakoram Highway (ou KKH) !

Suivant l'un des tracés de la très ancienne Route de la Soie, serpentant périlleusement entre rivières tortueuses, falaises à pic et certains des plus hauts sommets de la planète, elle fut ouverte en 1978, après plus de 10 années de pénibles et titanesques travaux, offrant alors une voie de communication «carrossable» entre le sous -continent Indien d'une part, et la Chine et les pays d'Asie Centrale d'autre part.

Nous voilà donc partis pour parcourir, en plusieurs étapes, 1200km dans les montagnes, entre Kashgar et Islamabad.

La partie chinoise de ce long serpentin est plutôt courte, et… confortable!

Une journée de route asphaltée sous un ciel brumeux, camouflant un peu la beauté d'un paysage encore une fois spectaculaire (relief tourmenté et gorges étroites aux teintes rouge sombre, plates étendues infinies truffées de gros yacks tranquilles, immenses dunes de sable, eaux turquoises du lac Karakul…),

Une courte nuit au village frontière de Tashkurgan,
Des heures d'attente au poste de douane au milieu d'une foule indisciplinée de chinois bruyants, crachant et surchargés,
Une demi-douzaine de contrôles strictement orchestrés,
Nous voilà déjà sortis de Chine!

Un No-mans-land de 140km,
Un bus couchettes (!) à l'atmosphère chargée,
Un col à 4693 mètres, le Khunjerab Pass,
Et la découverte de la réelle KKH…

C'est en effet ici que l'on quitte l'asphalte, pour suivre désormais une piste défoncée, s'enfonçant progressivement dans des paysages verticaux, au fond de gorges vertigineuses, ne laissant parfois la place qu'à un tumultueux torrent et notre petite route qui s'effrite. Il est rare de réussir à parcourir plus de 500m sans avoir à freiner brusquement pour traverser ce que l'on cesse déjà d'appeler nid-de-poule (les proportions ne sont plus les même ici), ou contourner ce morceaux de falaise de 5 tonnes et sa traîne de caillasse fraîchement dégringolés de la paroi juste au dessus… Nous nous adaptons donc à cette nouvelle vitesse de croisière de 20km/h, finalement tout à fait idéale pour profiter d'un décor chaque instant plus éblouissant, et épargner l'armée innombrable de travailleurs (généralement chinois) qui, tels des Sisyphes du BTP, dégagent et consolident chaque jour, dans des conditions incroyablement rudes, cette route qui ne sera jamais terminée. (voilà une région où les emplois ne manqueront pas).

Ainsi pénétrons nous au Pakistan.
Si la route est rude et difficile, l'atmosphère, elle, s'annonce bien vite extrêmement légère et chaleureuse. Dès les premiers postes de contrôle, puis bientôt à Sost, notre premier village pakistanais, de larges sourires francs et bienveillants, un même salut cordial et respectueux.
Disparue la nuée de taxi drivers arnaqueurs sautant traditionnellement sur la cible trop facile du nouvel arrivant… Ici, c'est à peine si un petit homme en Penjabi traditionnel ose timidement vous aborder pour proposer ses services.
Bonheur de pouvoir ainsi goûter tout en douceur aux nouvelles saveurs d'un pays (surtout lorsqu'il se montre si nouveau - ce n'est pas pour rien que l'on nomme cette région «sous-continent», c'est vraiment un monde à part).

Tranquillement, on prend le temps de regarder autour de soi… de s'extasier devant nos premiers camions Paki multicolores, ornés -surchargés- en véritables œuvres d'art, qui font l'orgueil de leurs propriétaires… d'admirer les fières tenues des hommes du pays… de s'émouvoir de tant d'attention et de gentillesse…

Puis on se laisse guider… par Shewas et Shanewas, deux sympathiques cousins d'une trentaine d'années (l'un d'Islamabad, l'autre de Lahore), rencontrés dans le bus. Avec eux, nous nous régalons d'un premier savoureux repas pakistanais, qu'ils nous offrent, avant de monter dans leur voiture flambant neuve pour poursuivre sur cette tumultueuse KKH et nous enfoncer avec confiance et grand enthousiasme dans ce pays si méconnu.
Au fur et à mesure de notre descente, la lumière dorée du jour qui baisse vient illuminer somptueusement le relief de plus en plus spectaculaire qui nous entoure, laissant déjà apparaître les neiges scintillantes de quelques uns de ces sommets qui font le toit du monde…

Comme nous l'avait écrit Tanguy, rencontré à Téhéran en mars, et en avance de quelques semaines sur notre parcours : Le Pakistan, c'est l'autre très belle surprise de ce voyage, avec l'Iran!

Nos premiers pas jusqu'ici lui donneront raison.

En passant par la Chine...

2009-06-05T23:34:00.000-07:00

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Première ville Chinoise, après 280km d’un rouge décor de montagnes quasi désertique traversé depuis le poste frontière Kyrgyze: Kashgar... Nom mythique, presque mystérieux... On l’entend à Lhassa, à Islamabad, à Bishkek, Douchanbe ou Shanghai...
«Vous arrivez d’où?... de Kashgar... Ouaaaah...»
Celui qui en arrive, après tant de kilomètres parcourus (souvent des heures pénibles de pistes interminables), est tout de suite auréolé, par le voyageur qui n’a jamais foulé cette terre, d’une nouvelle forme de respect, d’admiration, d’envie...
Kashgar... elle a fait rêver plus d’un intrépide aventurier (Ella Maillard, encore elle, Peter Fleming,...)... prêt, à l’époque, à braver tous les dangers, faire fi de toutes les autorités, pour passer coûte que coûte par cet incroyable carrefour des civilisations et des routes (toujours celles de la Soie)... Porte d’entée vers le Tibet, le Pakistan, l’Afghanistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan... perdue au fin fond du Nord Ouest de la Chine, dans cette province du Xinjiang si stratégique (tant pour ses ressources naturelles que pour sa position géographique cruciale), dont les natifs (principalement le peuple Ouigour) et leurs traditions, nettement plus proches de l’Asie Centrale que de la culture Chinoise, posent à Beijing presque autant de problèmes que leurs voisins Tibétains...

Vient enfin notre tour... Qu’allons nous trouver?
Plus on s’en approche, plus on en devine les traits... Et l’on sait bientôt, avant d’y entrer, qu’ici, comme à Lhassa, la vieille ville traditionnelle Ouigour est progressivement dévorée par la tentaculaire ville moderne chinoise, nourrie par les croissantes immigrations de chinois Han encouragée depuis plus de 50 ans par le gouvernement de Beijing.

C’est bien cela que nous trouvons: la cohabitation de deux cultures et deux peuples parallèles, qui semblent vivre à des années de différence, chacun (et plus particulièrement les natifs) défendant ses traditions et ses droits, réel gage de survie pour le peuple Ouigour menacé.

Parmi tant d’autres, deux signes très visibles de cette cohabitation sans concession:
- la présence égale d’idéogrammes chinois et d’alphabet arabe, avec la duplication systématique, dans toute communication publique (panneaux de signalisation, publicité...) des messages en Mandarin et en dialecte Ouigour (aux racines Turques, tout comme les langues Ouzbèkes et Kyrgyzes par exemple).

- la précision, indispensable, du référentiel temporel utilisé: Beijing time ou Local time... pour éviter de manquer tous vos rendez-vous… puisque le différentiel que les Ouigours s’obstinent à maintenir et de + 2h vs Beijing time (assez justifié d’ailleurs si l’on se conforme aux fuseaux horaires universels).

Pour nous, c’est un peu 2 pays en 1, et une transition tout en douceur de la culture centre-asiatique à la culture chinoise (même si l’expérience au sein de cette dernière ne doit être que de courte durée).
Ainsi, chaque jour, à plusieurs reprises selon notre programme, nous passons d’un monde à l’autre...

Monde chinois avec ses larges avenues, son Jardin du Peuple, son esplanade démesurée (version réduite de Tiananmen), sa statue géante de Mao, ses Department-stores sur 5 étages, ses immenses centres commerciaux à ciel ouvert, ou ses bouis-bouis remplis jusqu’au plafond de produits de grandes consommation, de mauvaise qualité, en plastique (le fameux distributeur magique de cure-dents)...

Son trafic incroyablement silencieux, avec tous ces deux-roues électriques (peut-être le seul produit chinois qui semble avoir également conquis les Ouigours!... mais jamais les Français... Dommage!)...

Ses joueurs de majong concentrés sur un coin de trottoir...

Ses micro-stands de noodle-soup ou ses proprets restos de saine et conviviale fondue chinoise... Ses foules de joyeux écoliers arborant fièrement le foulard rouge réglementaire.

Monde Ouigour, à travers la vieille ville qui résiste encore autour des frais jardins ombragés de sa grande mosquée... Méandres de ruelles couleurs terre, sombres passages aux vieilles poutres branlantes sous les galeries des petites demeures toutes de guingois... belles portes de bois usées par le temps, parfois entrouvertes sur un rideau aux 1000 couleurs cachant de fraiches cours remplies de verdure et de rires d’enfants...

Stands de chachliks (les brochettes de graisse de mouton nous poursuivent jusqu’ici) enfumant toute la rue, marmites géantes de Polo (le Plov local), vendeurs ambulants de Tangzaza (ce riz gluant emballé dans des feuilles de canne à sucre), que le marchand vous sert, arrosé de sirop sucré, sur une assiette vaguement rincée dans un seau d’eau (le même toute la journée), que l’on déguste, avec confiance, comme tout le monde, assis sur un bout de trottoir...

Guérisseurs de rue, dispensant, devant une foule attentive et médusée, le discours mystérieux et autoritaire de leur précieux savoir inégalable, devant un parterre d’immondes et gras crapauds baveux, bassines grouillantes de scorpions, peaux de serpents, viscères de moutons et autres ingrédients miracles de leur précieuse potion magique...

Gamins espiègles toujours prêts à répondre à un sourire ou une grimace, ou à partager, de plus en plus nombreux, une partie de ballon improvisée en pleine rue...

Vieux sages, portant fièrement barbe blanche et callot brodé, venant tranquillement, à l’heure Ouigour (déjà 20h Beijing time!), siroter le thé de l’après midi sur le balcon orné de cette chai-khané sans âge, véritable institution kashgari, contemplant, de la haut, le spectacle joyeux du marché qui s’installe au beau milieu de la rue… carrioles chargées de pastèques juteuses, vendeurs d’abricots accroupis derrières leurs paniers débordants aux couleurs éclatantes...

Entre ces deux mondes hauts en couleurs, nous nous accordons également quelques pauses dans de plus neutres «ilots internationaux»... Savourant les confortables couettes de coton blanc et les proprettes douches chaudes du Chini-Bagh Hotel (dans l’enceinte de l’ancien Consulat Britannique, ou notre chère «Ella», toujours elle, passa tant de temps en 1935)...

Dégustant quelques enivrants cocktails, pizza croquantes, tacos épicés ou curry délicats... sur fond de music lounge et de «Rolland Garos sur écran plat» dans le très cosy et inattendu bar Néo-zélandais Fubar (on en profitera pour célébrer plus dignement -et à retardement - les 33 ans d’Isa)... Sautant sur toutes les connexions Wifi du coin pour mettre tranquillement à jour nos communications… Enfin, profitant de la bien agréable et pratique terrasse ombragée de ce rendez-vous des voyageurs, qu’est le John’s Café, pour aller picorer, ou partager, auprès de nos petits camarades de route du moment, les précieuses informations qui permettront à chacun de repartir serein et bien armé chacun de son côté.

C’est d’ailleurs comme cela, après maintes discussions, recherches web, échanges avec les autorités consulaires, et mails de ceux qui y sont ou en viennent, que nous déciderons de poursuivre notre route, comme prévu, en passant au Pakistan par la Karakoram Highway, région isolée des troubles actuels.

Le formidable accueil que nous y recevrons, la beauté et la sérénité des lieux donnera vite raison à ce choix. La suite au prochain numéro...

Passage de frontière Kyrgyzstan - Chine

2009-06-01T18:23:00.000-07:00

Pas vu, pas fait en Kirghisie...

2009-05-31T21:52:00.000-07:00

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- Apercevoir le léopard des neiges, ce félin vivant dans les montagnes du Tien Shan. On en compterait au moins 7 individus, mais pas facile à rencontrer... Il faut croire qu'ils se promènent avec le Yeti (leur Dahu à eux).

- Gouter au Koumis, la boisson nationale à base de lait de jument fermenté, généralement particulièrement «mise en valeur» dans des bouteilles en plastique récupérées (ex bouteille de bière ou de coca)... Humm! Pas bien téméraires, nous n'avons pas forcé le destin et nous sommes contentés du lait de yak bien frais, bien épais, et des boulettes acides de fromage sec qui se vendent à tous les coins de rue comme des bonbons. Et c'est déjà pas mal!

- Voir un avion ravitailleur C135 de l’armée française décoller de la base américaine de Manas, à 25 km de Bichkek et à 90 minutes de vol de l’Afghanistan…. Pfiou, c’est tout près! Nous n’en aurons vu que les pilotes, en permission dans un bar de Bichkek, c’est plus calme.

- Fabrice en avait rêvé en lisant Les Cavaliers de Kessel: assister à une partie d'Oulak (on ne parle même pas d'y participer), cette espèce de jeu de polo, très répandu ici et en Afghanistan (sous le nom de Bouzkachi), un peu moins select que celui des pelouses anglaises, puisqu'il se joue avec une carcasse de chèvre fraichement dépecée... Il parait que c'est assez violent. Se joue principalement à l‘occasion des fêtes (fin mars pour Norouz et fin Août pour la fête de l‘indépendance)... Dommage, on se contentera de relire Kessel.

- Entendre un conteur nous narrer l’épopée de «Manas», un cycle de légendes orales racontant la naissance du peuple kyrgyze à travers les exploits du héros Manas. Vingt fois plus long que l’Odyssée… On aurait peut-être pas eu le temps…

- Tenter l'ascension du Pic Lénine, 7134m. Ne présentant pas vraiment de difficulté technique insurmontable, il est, parait-il, facilement accessible, pourvu que l'on soit entrainé et en bonne forme physique... Qui a déjà des fourmis dans les pattes?

Il faudra revenir, c’est sûr…
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Bye-Bye Kyrgyzstan

2009-05-31T12:04:00.000-07:00

Dernières étapes Kyrgyzes

2009-05-30T20:20:00.000-07:00

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En route vers la frontière chinoise, une dernière étape citadine, Osh, deuxième ville du pays… celle la même qui avait très brièvement accueilli nos premiers pas au Kyrgyzstan quelques 3 semaines plus tôt.
Nous y retrouvons immédiatement nos marques, guidant facilement notre chauffeur tout droit vers les petites barres HLM abritant la drôle de Osh-Guesthouse…

Au dernier étage d'un bloc, un vieil appartement décrépi de 70m², avec des lits dans tous les sens, un ordinateur, une cuisine (pour se faire de bons petits plats maison), et une salle de bain microscopique (dont la faible lumière évite de discerner trop précisément les couleurs des surfaces douteuses…).

Parfois plus d'eau dans l'immeuble pendant 1 jour… Le lendemain, coupure d'électricité dans tout le quartier… Mais toujours, la grande gentillesse et l'ultra disponibilité de Danyar, le jeune patron de la maison, et de sa petite équipe, pour faciliter la vie des voyageurs qui arrivent et repartent chaque jour pour aller passer les hauts cols des frontières Tadjike et Chinoise voisines (ou presque… quelques 12h de piste encore à parcourir, au minimum).

La fermeture inopinée de la frontière Chinoise à la date prévue de notre passage, nous y retiendra finalement quelques jours de plus. Et c'est un peu comme chez nous que nous nous installons, cuisinant nos repas à la maison, allant même parfois jusqu'à assurer l'accueil des nouveaux arrivants du jour.
De là, nous profitons de la ville. Plus traditionnelle et conservatrice, elle est bien loin d'offrir les même distractions que Bichkek (inutile, par exemple, d'espérer trouver un petit bar tendance, ou autre chose qu'une chai-khané servant de la graisse de mouton pour l'anniversaire d'Isa); ce qui ne nous empêche pas pour autant de nous y plaire.

Retenons particulièrement :

- Le bazar

... qui fut l'un des très hauts-lieux de commerce de la route de la Soie en son temps, gigantesque, occupant tout un quartier de la ville, en plein air, à cheval sur la rivière… fouillis, tortueux, coloré, traditionnel, accueillant, beau, léger, incroyablement bien achalandé en tout et n'importe quoi… on s'y perd volontiers, à l'ombre des échoppes et des auvents multicolores alors que le soleil et la chaleur s'abattent lourdement sur la ville, ressortant tout contents, les bras chargés de victuailles pour la prochaine tambouille maison dont on se réjouit déjà…

- La statue de Lénine… Immense, fière, qui semble ici toujours respectée, debout à l'orée du parc… C'est tout de même impressionnant!

- Les allées ombragées et animées du parc Navoï,

avec ses airs de kermesse de fin d'année, que jeunes et vieux ont envahies en ces premiers jours de vacances (ça commence tôt ici!). Manèges mécaniques, ballons, glaces, chachliks grillant sur les braises, stands de tir-au-ballon, concours bruyants de karaoké, batailles d'eau endiablées dans les fontaines… Sous les arbres, brochette de joueurs d'échec ou backgammon, concentrés, entourés de badauds….ou, un peu plus loin une spectaculaire partie de Upaï, ce jeu à base d'os de moutons que nous avions pris, de loin, pour une partie de pétanque…

Légèreté, rires, détente… un air joyeux de grandes vacances qui donne le sourire.

Plus de sobriété en quittant Osh vers le Sud, en direction de la Chine, celle du haut plateau de l'Alaï, à 3600m d'altitude… Immense étendue d'herbes rases, balayées par les vents puissants descendant des massives montagnes encore entièrement couvertes de neige qui nous entourent.

Nous sommes à Sary-Moghul, au pied du Pic Lénine, ce fameux «7000» (7134m exactement) réputé pour être le plus accessible de ces géants (même à nous!), et qui nous donne bien quelques envies de revenir un jour pour un séjour plus sportif…

Pour l'heure, nous nous contentons d'en admirer, depuis le bas, ce que la danse des nuages veut bien laisser apparaître (au final, nous aurons certainement vu tous les morceaux, mais jamais en même temps!), et grimpons plus modestement à travers les alpages conduisant au Col de Gyptik, qui lui fait face.

Longue, régulière et agréable montée dans un paysage bien plus «chauve» que ce que nous avions pu voir dans la vallée d'Altyn Arachan. Nous sommes bien plus haut, rien, à part l'herbe rase, ne pousse vraiment ici… (et le bois est d'ailleurs remplacé par les galettes de Tezek, ces bouses d'animaux scrupuleusement collectionnées et séchées afin de pouvoir se chauffer et cuisiner).

Retrouvons moutons, chèvres et chevaux batifolant en grande liberté, mais également, ici, de bons gros yaks tout poilus, et une multitude de petites marmottes dorées, jouant malicieusement à cache-cache avec notre objectif…

Traversées à cheval des eaux tumultueuses des torrents (pas de ponts ici), agrippés à notre guide Hamid, quelques instants installés derrière lui à même la croupe toute tiède de sa monture…

Silence et sérénité de ces hauts-alpages isolés, névés bloquant notre route, pauses chai, lipiochka et lait de yak au bord du ruisseau, ou chez l'habitant, toujours aussi hospitalier malgré d'apparentes rudes conditions de vie… Nous leur donnons nos 2 pommes, qui semblent faire une joie en ces terres désertes, et redescendons, soûlés de vent, retrouver la chaleureuse petite cahute de notre hôte Umar, au village.

De là, nous reprenons déjà la route pour le village voisin de Sary Tach, afin de dormir au plus près de la frontière chinoise, dont le passage est prévu au plus tôt le lendemain matin.
Les paysages sont grandioses…

Pour voir le panoramique en grand, cliquez sur l'image

La route vers la Chine s'annonce magnifique.

Kyrgyzstan, Kirghisie, Kirghizstan... une contrée magnifique, un pays qui s'effondre...

2009-05-24T20:03:00.000-07:00

Après les yourtes, les aigles, les chevauchées sauvages, les randos, les torrents, les petites fleurs et les moutons, il nous faut bien, tout de même, regagner Bishkek (et son ambassade Chinoise), isolée tout au nord du pays par de hauts massifs montagneux, qu'il ne faut pas moins de 10 heures de route pour traverser.

Cette capitale, bordée de montagnes encore blanches et de champs de coquelicots, on ne la visite pas, on y vit plutôt... et cette vie a vite fait de remplir nos journées.

Il y a bien sûr encore les démarches administratives pour obtenir notre ultime visa...
Il y a aussi tout simplement le quotidien... se nourrir, trouver une laverie, poster une lettre, communiquer, réparer son jeans... accumulation de petites choses, qui nous prennent ici des heures, dans une ville inconnue, où tout est bien loin d'être toujours à portée de main comme chez nous...
Enfin, il y a les rencontres, Kyrgyzes ou internationales... Andrea (Suisse) et Marketa (Tchèque) en mission pour MSF, Svetlana (Kyrgyze) médecin du CICR, Simon (Allemand) au service consulaire de son ambassade, Alexander (Kyrgyze d'origine Russe) de la très dynamique agence de voyage francophone Ultimate Adventure, Smail (Algérien, Kyrgyze d'adoption et de coeur), directeur de cette même agence...

Une rando partagée, une pause Chai, un petit-déj délicieusement interminable dans le jardin d'Ultimate Adventure, une séance piscine avec les filles... On se voit, se revoit... On papote, pendant des heures... D'abord de tout et de rien, et puis, très vite, toujours du Kyrgyzstan... De toutes ses beautés... et de sa si difficile réalité...

Corruption sans limite, pauvreté, infrastructures en ruines, mésentente profonde entre les régions, trop isolées par les montagnes, d'une république arbitrairement créée sous l'ère soviétique, sur un territoire loin d'englober tous les Kyrgyzes (peuple nomade alors sans aucune frontière) et comptant une grande partie d'Ouzbèkes, qui ne se reconnaissent aucunement dans cette identité nationale imposée.

En 1991, c'est une indépendance pas particulièrement souhaitée, qui leur tombe dessus.
Sortie, en un claquement de doigts, du giron soviétique... Tout est a créer/re-créer... gouvernement, institutions, monnaie, approvisionnement, relations commerciales, système pénal, etc...
Le nouveau pays s'organise, bien vite dirigé par l'élite sociale historique du peuple Kyrgyze : les descendants de "la première Babushka" - 1ere épouse d'un lointain souverain - , les descendants des épouses suivantes n'étant que leurs subordonnés... Presque un système de castes qui semble perdurer encore fortement dans les comportements.

4 présidents d'Asie Centrale: Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan

Au sein de cette élite, chacun des présidents en place (deux jusqu'ici) installera l'ensemble de ses proches aux postes-clé du pouvoir... Peu importe le mérite, seule compte l'appartenance au bon clan... ou, bien entendu, le petit billet vert (plutôt gros de préférence) placé au bon moment, à la bonne personne...
Ainsi le Kyrgyzstan, en quelques années, est devenu un favori dans le top 20 des pays les plus corrompus.
Ici, tout s'achète! A l'université même, la valeur du travail a entièrement disparu; quelle que soit sa compétence ou son ardeur au travail, il faudra, dans tous les cas, "acheter" son diplôme... Tout comme on achète son permis de conduire (les routes sont truffées de "fangios" pédants qui font crisser leurs pneus), ou sa liberté même après avoir commis le plus horrible des crimes.
Un système qui ne profite, bien sûr, qu'à l'infime partie aisée de la population.

Pendant que le pouvoir s'engraisse, à tous les échelons, le pays s'asphyxie et s'effondre lentement.
Les médecins reçoivent un salaire de misère (~35USD / mois), les enseignants ne sont quasiment plus payés depuis bientôt 4 ans (ce qui augmente chaque année toujours un peu plus une dette d'exécution du budget qui bat tous les records)... Aussi les plus compétents désertent-ils le pays pour aller tenter leur chance en Russie, laissant craindre le pire pour l'avenir du système de santé, le système éducatif étant, lui, déjà complètement sinistré.

Dans les villages, ou aux abords des villes, les classes les plus modestes cultivent le moindre lopin de terre pour améliorer leur quotidien. Pour eux, c'est sûr, c'était mieux avant... "avec les Russes, ils avaient tout!... Éducation, santé, nourriture en quantité suffisante, gaz, électricité, etc...et libre circulation dans tous les états de l'union"
Depuis l'indépendance, plus question de synergies avec les pays voisins, aux "spécialisations" si habilement mises en place par le régime de Moscou. Plutôt que de payer désormais des visas onéreux, chacun reste chez soi. Fini les fruits et légumes d'Ouzbékistan, le gaz naturel du Kazakstan... Ce dont le Kyrgyzstan souffre particulièrement, bien moins doté que ses voisins en ressources naturelles (pas de gaz notamment - rappelons qu'au Turkmenistan, à l'inverse, on le laisse allumé toute la journée pour ne pas dépenser une allumette).

Quant aux productions locales, le gouvernement préfère les réserver prioritairement a l'export, autrement plus lucratif, laissant par exemple les habitants très régulièrement (quotidiennement?) privés d'électricité (sauf peut être en ce moment, à 2 mois des élections présidentielles).

Trace de la regrettée période russe : cette sorte de service civique, dès les premiers samedis du printemps, où tous les habitants, plus particulièrement les lycéens et étudiants, s'affairent ensemble dans les rues, nettoyant et entretenant trottoirs et espaces verts... et c'est vrai qu'ils sont particulièrement propres et agréables!
Joli petit reste de cet idéal initial d'égalité et d'implication de chacun pour les bien être de tous...

La tête pleine de tout cet envers du décor, nous reprenons la route, vers le Sud, traversant cette fameuse barrière de montagnes qui sépare trop les régions, regardants nos camarades de voyage un peu différemment, avec cette impression de les connaître un tout petit peu mieux...

Pour voir ce panorama en grand, cliquez sur l'image

A Arslanbob, accueillant petit village de montagne très traditionnel où nous ferons étape le temps d'une belle ballade et deux nuits, nous verrons les petits lopins de terre cultivés partout pour subsister, nous entendrons le "c'était mieux avec les Russes" de la bouche de Nisom, qui nous guide à travers l'immense et rafraîchissante forêt de noyers, qui fait la renommée de cette jolie vallée escarpée.

Ici, tout le monde travaille aux champs ou dans les arbres. Et les enfants, vraiment débrouillards très jeunes ici, manquent souvent, pour aider la famille, plusieurs mois de cette école qui leur semble offrir si peu de débouchés...

De notre côté, nous retrouvons, à nouveau loin de la ville, entassés pendant nos longues heures de trajet ou chez nos hôtes adorables à Arslanbob, l'immense barrière que représente notre ignorance de la langue Russe (notre anglais ne suffit pas ici).
Il faut alors plutôt laisser faire le temps ou les circonstances, qui permettront un sourire, une attention, un petit coup de main, ou un jeu avec les enfants (merci les marionnettes à doigts IKEA!)...

Et bientôt, tous nous prennent sous leur aile... Sans s'en rendre compte, on échange, on ne sait comment, une quantité incroyable d'informations sur ce que nous sommes, sur nos vies... et l'on regrette bientôt de devoir se dire au-revoir si vite, repartant parfois avec un cadeau, et toujours, avec des sourires francs et éclatants qui font chaud au coeur.

CBT, la voie Kyrgyze du tourisme équitable?

2009-05-23T14:50:00.000-07:00

Parmi les quelques pays traversés jusqu'ici, le Kyrgyzstan semble avoir trouvé la voie d'une ouverture au tourisme qui s'organise nationalement, en faveur du peuple Kyrgyze... Non pas par l'état, mais par une association indépendante, le CBT (Community Based Tourism). Créé il y a une quinzaine d'années à l'initiative d'organisations de développement, le CBT rassemble un nombre croissant de familles, éleveurs, guides, chauffeurs... désireux de travailler pour le tourisme, accueillir les étrangers, faire vivre et partager leurs traditions.

Ainsi, dans chaque ville ou village, il y aura toujours un "relais CBT" ultra accueillant et réactif (Azylbek, le coordinateur national, vous répond à toute heure du jour et de la nuit, envoyant les infos par sms en un temps record), pour vous envoyer dîner chez l'habitant , dormir dans une yourte, monter les chevaux d'un berger, rencontrer un vieux chasseur et son aigle, le tout dans des conditions établies protégeant chacun.

Beaucoup de simplicité et d'authenticité pour les touristes que nous sommes, et, surtout, de formidables rencontres.

Visages d'Asie Centrale

2009-05-22T05:18:00.000-07:00

Entre Issyk-Kul et les Tian Shan, Kyrgyzstan

2009-05-21T17:16:00.000-07:00

Première escapade vers la nature Kyrgyze, la toute petite ville de Karakol, là bas au Nord-Est du pays, nichée entre les eaux bleues de l’immense lac Issyk-Kul et la chaine des Tian Shan (les Monts Célestes), à deux pas des frontières Kazaque et Chinoise.

Ici, encore plus qu’ailleurs, nous vibrons à l’idée de mettre chaque jour nos pas dans ceux d’Ella Maillard, quelques 80 années après elle, tout heureux lorsque nous retrouvons devant nos yeux telle ou telle de ses descriptions.

Après tant d’années, Karakol s’est forcément transformée, mais on devine, en s’y promenant, que ces évolutions demeurent sans doute très mesurées…
A part quelques bâtiments modernes (l’Université et ses alentours, proche du centre), la ville reste modestement faite de ces vieilles petites maisons russes aux folkloriques frises de bois colorées assorties aux volets… et de ces longues rues en quadrillage parfait - certaines encore en terre battue - bordées de hauts peupliers au feuillage vert tendre…

Au détour de l’une d’elles, on découvre, blottie au milieu d’un pré de pissenlits et d’arbres fruitiers en fleurs, la très jolie et touchante Cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité, tout de bois, coiffée de ces élégants bulbes dorés si typiques, à nos yeux, de la Russie… A l’intérieur, bois aussi, fleurs et icones aux couleurs vives, babushkas souriantes vendant des images pieuses… Chaleureux, apaisant… Nous nous y arrêterons un bon moment, silencieux.

A quelques rues de là, complètement «décalée», la Mosquée chinoise, aux inattendus airs de pagode, avec son toit recourbé, ses panneaux ciselés… Construite au début du XXème siècle, sans clou ni visse, par une communauté chinoise de Dounganes, très présents dans le pays.
Un autre petit havre de paix, raffiné.

De cette curieuse et paisible petite ville, nous partons crapahuter dans les Tian Shan, qui abritent le Pic Victoria (Pobedy), point culminant du pays avec ses 7439m…

A pied d’abord, dans la haute vallée d’Altyn Arachan (3000m), au cœur des frais pâturages d‘altitude… Troupeaux de moutons désordonnés, superbes chevaux en liberté, boutons-d’or et autres fleurs sauvages colorées…

Et, au milieu, tout près du torrent, notre petit refuge tout basique mais bien pratique, où l’on se réchauffe en buvant le thé devant la cheminée, dans un décor de majestueux sapins vers sombre et de sommets enneigés.

Surveillés par la haute silhouette du pic Palatka (4620m), grimpons au creux d’une raide combe aux odeurs de thym, le long d’un turbulent ruisseau, pour aller nous offrir un montagnard festin de fromage et lipiochka, assis sur un petit promontoire rocheux à la vue imprenable…

Après l’effort, le réconfort… redescendons vers nos pâturages pour aller se délasser un moment dans les délicieuses sources d’eau chaude, à l’abri d’une petite grotte surplombant le torrent… magique!

Dès le lendemain, c’est à cheval que nous repartons, guidés par le jeune Sunbek, pour aller découvrir le parc naturel de Karakol.
Avec nos vaillantes montures, il ne faudra pas plus d’une petite heure pour avoir raison des premières «bavantes» et déboucher sur le décor grandiose d’alpages vallonnés à perte de vue… Un paysage à couper le souffle, où l’on imagine volontiers de folles et libres chevauchées au grand galop… que nous ne tenterons pas, néophytes cavaliers que nous sommes! (la seule tentative, bien involontaire, d’Isa, évitant de justesse la chute, calmera toute velléité de notre part pour la journée).

Nous leur préférerons le rythme régulier et pausé du pas, ou, moins confortable mais maîtrisé, du trot, nous laissant profiter pleinement de chaque nouvel environnement… dans l’ombre rafraichissante de la forêt de sapins, sur les pentes escarpées et rocailleuses plongeant vers l’étroite vallée sauvage, ou paisiblement le long du torrent… Nous finirons en beauté avec le jaune éblouissant des collines envahies de fleurs, surplombant Karakol, l’extrémité du lac et, juste derrière, la ribambelle de sommets tout blancs de la chaine du Küngey Alatau (qui nous sépare du Kazakhstan)… Complètement émerveillés, et courbaturés comme jamais! (comment font ceux qui partent à cheval plusieurs jours?).

Brunis par le soleil, endoloris par nos escapades, et ravis par ce grand bol de hauteurs vertes, nous reprendrons la route vers l’Ouest, en direction de Bichkek, non sans nous accorder une dernière pause au bord du lac Issyk Kul - 2ème plus grand lac « alpin » au monde, dont les eaux, étonnamment chaudes, ne gèlent jamais malgré ses 1600m d’altitude.

Ce sera pour nous l’occasion de goûter enfin, pour un court moment, à la vie en yourte.
Accueillis chaleureusement par Bakhit et sa femme Ernietta, nous aurons cette chance d’entrer un peu plus avant dans leur pays… Apprenant à comprendre un peu mieux le Kyrgyzstan d’aujourd’hui avec un Bakhit avide d’échanges et généreux de ses idées… et découvrant un petit morceau de leurs traditions, qu’ils ont à cœur de préserver et de faire connaitre.

Grâce à eux, rencontrons Irchanbek et son magnifique rapace Toman, fier de nous donner un petit aperçu de cette noble tradition de la chasse à l’aigle…

Et savourerons la magie de nous prendre, un court instant, un peu pour des nomades d’ici (5 Etoiles, il faut l’admettre), en nous pelotonnant dans notre abri de feutre tout cosy et coloré, allongés sur des shyrdakhs (ces tapis en feutre traditionnels), à contempler les nuages et le bleu du ciel par cette si belle ouverture circulaire, qui fait comme un deuxième soleil, là juste au dessus de nos têtes…

Passage de la frontière Ouzbékistan - Kyrgyzstan

2009-05-12T17:30:00.000-07:00

Bye-Bye Ouzbékistan

2009-05-11T17:16:00.000-07:00

10 jours à Tashkent

2009-05-10T20:32:00.000-07:00

Dernière étape de notre périple Ouzbèke, Taskent, la capitale.

Atmosphère paisible, grandes avenues d'une verdure incroyable, arbres centenaires, bas côtés couverts d'herbes folles... On croirait presque que la ville a poussé en plein coeur d'une forêt!... ce qui rendra nos allées et venues plutôt agréables.

Priorité des priorités: ambassades et visas, et toutes les paperasses qui vont avec.
Au delà de tous les précieux renseignements patiemment collectés sur les forums internet, rien ne vaut une vraie première visite sur place, pour s'apercevoir que... telle ambassade ferme demain pour 10 jours, tel consul - parce qu'une mouche l'a piqué? ou qu'il a la tourista?- n'autorise plus les délivrances de visa en une journée, les horaires d'ouverture ont changé, ou encore, que là, il fallait venir avant 6h du matin pour se faire enregistrer...
A partir de là, on s'organise!... repartant aux 4 coins de la ville pour trouver photocopieurs (ah, les copies de passeport en 1000 exemplaires!), photos d'identité (parce que tel consul - certainement celui qui a une tourista - en réclame 4!), ou encore obtenir une réservation écrite de vol aller-retour vers tel pays (même si on compte y entrer à pied)...
Alors, enfin, peut commencer le siège de ces forteresses bien gardées, de préférence dès les premières heures du jour.

Au bout de 10 jours, 1 petite dizaine d'heures d'attente, une liste internationale de nouveaux amis voyageurs, un nombre incalculable d'allers-retours plus ou moins fructueux, quelques négociations et une petite poignée (officielle) de dollars, nous obtiendrons tout de même quelques victoires (pas toutes), et un précieux contact direct avec le consul Pakistanais pour nous tenir au courant des dernières évolutions du conflit de la Swat Valley, et de leur éventuel impact sur notre programme.

L'échec : le visa Chinois... pour lequel il faudrait attendre encore au moins une dizaine de jours, sans garantie d'obtention. Tashkent, c'est sympa, mais 10 jours de plus... Tenterons donc notre chance depuis le Kyrgyzstan!

Au coeur de cet agenda finalement assez prenant, nous n'aurons pas vraiment le temps de nous ennuyer.

Passant nos journées dehors a crapahuter d'un bout a l'autre de la ville, nous ne tarderons pas a connaître par coeur les meilleures lignes de bus et de tram, l'enchaînement des très belles stations du métro, ou à savoir évaluer instinctivement le prix de n'importe quelle course en taxi... sautant de l'un a l'autre comme de vrais natifs, sans oublier aussi de longues séances a pied, comme de vrais voyageurs.

Au programme de nos pérégrinations, quelques lieux/moments bien particuliers :

L'Opéra Alicher Navoi
Ce curieux mélange d'élégance et de traces d'un faste révolu d'un côté, et d'ambiance de magasin d'état, de néons et de rudesse toute "soviétique" de l'autre...
Après avoir réussi a déchiffrer la feuille A4 tout en cyrillique qui sert de programme, on trouve toujours immédiatement des places en première catégorie... au tarif indécent de 2 euros par personne!... Tout simplement parce que les artistes jouent le plus souvent devant une salle vide, ou presque, la cinquantaine de spectateurs qui nous entoure étant principalement des touristes ou quelques expatriés offrant à leur famille en visite une tranche d'exotisme local.

Nous y verrons Madame Buterfly de Puccini, chanté en Russe. Pas toujours de la meilleure qualité (et c'est la que l'on réalise à quel point nous sommes gâtés et exigeants chez nous), néanmoins un beau spectacle et une soirée particulièrement agréable et hors du commun de notre vie de voyageurs.

Le “sirk” !
Gigantesque soucoupe volante de béton au toit bleu, ayant un jour atterri dans le populaire quartier de Chorsu, juste à côté du grand bazar, le cirque de Tashkent semble très actif tout au long de l’année… et certainement plus plein que l’opéra! Nous ne serons pas tout seuls à la séance du samedi après midi. Enfants, jeunes, vieux, familles entières… ça afflue de partout sur la grande esplanade noire de monde, où l’on se laisse rapidement étourdir et émerveiller par la fanfare, au milieu des bouquets de ballons multicolores, des vendeurs de pop-corns et barbapapa, des dromadaires, chevaux, shreks, dingos et autres marionnettes bon-enfant qui s’y promènent avant la séance.
A l’intérieur, même agitation joyeuse… un peu partout sur les gradins, et sur la piste même, ou au dessus, avec toutes ces petites balançoires, ou, pour quelques soms, les gamins s’envolent un instant dans les airs… sans doute le moment le plus intense de leur après midi!
Enfin arrive la fanfare, suivie de Monsieur Loyal (que l’on ne comprend pas, naturellement)… les trapézistes si élégants et aériens, le jongleur un peu “bras-cassé”, la belle écuyère, qui fait une belle chute, les clowns rigolos et le chien malicieux, les acrobates très artistiques ou les "un peu moins doués", les indiens à cheval, l’altérophile impressionnant ou barbant (ça dépend des points de vue)… La musique, les projecteurs, les paillettes, les applaudissements, les rires des enfants, le défilé éclatant des artistes qui saluent… Le cirque, le vrai, comme quand on était petits! On devrait y aller plus souvent.

Et aussi :

Le Musée de l’Histoire du Peuple Ouzbèke, qui outre nous compter de manière attractive et super documentée toute l’histoire du pays – avec la longue présence Russe de plus d’un siècle - nous donne également un excellent aperçu de son actualité avec l’omniprésent président Karimov, auquel il est de bon ton d’attribuer moult succès économiques et une très grande ouverture à l’international… alors que l’on connaît les réticences étrangères (économiques et diplomatiques) face à une politique intérieure jugée un peu trop musclée (ex: le massacre d’Andijan en 2005).

Le plus vieux Coran du Monde, datant du 7ème siècle, parait-il rapporté d’Irak par Tamerlan. Exposé au coeur d’un joli complexe de madrasas, mosquée et parterres de verdure où de grandes et belles cigognes ont élu domicile… Amusante rencontre dans cette retraite de dômes et de minarets qui semble ici bien seule en comparaison de l’accumulation aperçue dans les autres villes du pays.

L’Eglise Catholique Polonaise, où nous nous retrouverons en plein Coeur du rassemblement annuel des catholiques d’Ouzbékistan… Église pleine, messe multilingue, évêques, prêtres, petites soeurs de la communauté de Mère Theresa (toujours si touchantes et abordables, souriantes, dans leurs saris à bordure bleue)… Une parenthèse dominicale qui fait du bien…

La multitude de parcs... où les Ouzbèkes se pressent au moindre rayon de soleil... pour un pique-nique sous les arbres, un tour en pédalo, un rendez-vous galant (bouquet de fleurs à l'appui), une baignade en slip dans la première fontaine venue, un match de Hockey, ou une braillarde séance de karaoke en plein air… Autre activité inédite, importée par Fabrice qui, pris de tourista, s'est senti contraint d'apporter en ces lieux sa touche personnelle... au pied même de la statue d'Alicher Navoi, LE poète national! Du meilleur effet…

Nos différentes “maisons”, choisies avec grand soin puisque nous savons qu’il faudra y passer un certain temps… Délaissant bien vite les matrones russes “dragonnesques” du triste hôtel de la gare, nous nous offrirons quelques temps le confort et le charme de l’hôtel Grand Orzu, son patio si agréable, son cuisinier aux mains d’or et… sa connexion wifi!! (un vrai luxe pour nous)… avant de revenir plus raisonnablement dans une petite pension familiale pour terminer notre séjour.

Enfin, l’éventail varie des restos… Italien, Coréen, Libanais, Syrien, Indien, Japonnais… Nous aurons sans doute testé toutes les adresses de la ville, si contents de se passer un moment de l’omniprésente graisse de mouton (et des quelques morceaux de viande qui vont avec). Oh que cela fait du bien!

10 jours remplis, revigorants, intéressants… mais quelques fourmis dans les pattes… On repartira un matin, presque sur un coup de tête, comme une catapulte… quittant le pays le soir même sans vraiment réaliser…

Bleus d'Ouzbékistan...

2009-05-05T21:36:00.000-07:00

Enfin nous avons vu Samarcande, la ville de Timour

2009-04-29T20:39:00.000-07:00

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Entre Khiva et Samarcande, pour retraverser le désert de Kyzylkoum, le train ne roule que 2 fois par semaine.
Alors, à moins de préférer se faire 800 km de nids-de-poule dans un bus sans amortisseurs, mieux vaut ne pas le louper!… Et nous aurons justement la chance d’y trouver encore 2 places en «couchettes molles» le matin même du départ.

Course folle de notre taxi retardataire, et nous arrivons juste à temps à la grande «voksal» (gare) d’Ourgench (à quelques km de Khiva). Ici aussi, comme en Iran, nous sommes accueillis par un responsable de wagon très policé, qui nous escorte vers notre compartiment.

Le train, lui, semble d’un autre âge… Intérieur tout de bois, petits rideaux froncés, vieux tapis de couloir… Dans chaque wagon, le traditionnel samovar, où les braises bien rouges garantiront l’eau bouillante en libre service toute la nuit… Suivons d’ailleurs, depuis notre place, l’incessant défilé des théières de faïence bleu-nuit, que l’on vient remplir pour boire le thé dans tous les compartiments.

Nous constaterons vite qu’il n’y a pas que du thé dans les tasses… D’abord en humant l’haleine chargée de quelque nouveau camarade de voyage venu, armé d’une guitare, nous entreprendre avec une grande et communicative jovialité… ou bientôt en acceptant l’invitation d’aller s’assoir dans un autre compartiment, où 4 inconnus sont déjà devenus amis en moins d’une heure, et où un verre (ici une tasse) de vodka ne se refuse jamais!

Atmosphère joyeuse et conviviale, où l’on se fait copieusement arroser, en compagnie de Vladimir, Alexander, et bien d’autres!
Heureusement, nos deux voisines de chambrée (une jeune femme enceinte et sa grand-mère) sont nettement moins portées sur la bouteille… Ca fait un équilibre! Nous serons donc tout à fait clairs pour ne pas louper l’arrêt de Samarcande à 4h du matin!

Le décor de notre longue traversée ferroviaire du Kyzylkoum…
accompagnés tout le long par ces curieuses rangées de barrières
végétales protégeant les voies du sable envahissant.

En débarquant à cette heure, après une si courte nuit, ce que nous découvrons de Samarcande est avant tout essentiellement notre Guesthouse… ce d’autant plus que le temps «diluvien» des premiers jours ne nous incitera guère à la sortie. Et c’est presque tant-mieux! Car nous allons ainsi profiter pleinement de ce véritable cocon à l’ambiance très familiale:

La vieille maison du XIXème siècle, ses chambres traditionnelles aux plafonds couverts de motifs aux couleurs vives, les dîners savoureux et les petits-déjeuners pantagruéliques… omelettes, fromages frais, crêpes, gâteaux de noix, beignets en tous genres, yaourts maison… servis par toute la famille virevoltant autour de la grande table, où se mêlent toutes les langues et les conversations.

Une excellente base d’exploration, où l’on est toujours pressés de rentrer le soir!

Lors de nos longues balades, il y aura d’abord le quartier «neuf» (quartier Russe), dont le plan, sur notre guide, annonçait de longues et mornes allées toutes soviétiques, et qui nous surprend finalement par une vraie douceur de vivre et une verdure incroyable. Partout, le long des avenues, des constructions basses et colorées, de grands et vieux arbres au feuillage luxuriant… jusque dans les allées piétonnes commerçantes qui conduisent au cœur du grand parc Navoï.

Là, se mélangent collégiens, jeunes cadres, mères des familles, changeurs d’argent, étudiants, policiers en ballade… On vient flâner, prendre le soleil sur un banc, manger une bonne glace, écouter de la musique ou déjeuner d’un chachlik et d’une bière sous un parasol…
Nous y viendrons souvent nous aussi.

C’est aussi dans ce quartier que l’on trouvera le Centre Victor Hugo, ancienne Alliance Française, petit îlot de «chez nous», qu’une jeune Ouzbèke tente de faire survivre avec les quelques moyens accordés par l’Ambassade de France à Tashkent. Sur les murs, les photos des élèves assidus, célébrant ensemble les fêtes traditionnelles françaises, une bibliothèque pas mal fournie (on lui piquerait bien le «Samarcande» d’Amin Maalouf pour le relire ici!), et des affiches vantant les mérites de notre langue… Amusant!

Après ces plongeons au cœur de la France et de la verdure, nous repartons du côté de la vieille ville Ouzbèke pour aller admirer ces trésors qui font sa renommée mondiale.

D’abord l’incontournable Gour-Emir : le mausolée de Timour/Tamerlan (et de quelques un de ses proches), le héro de la ville et du pays, ressorti du placard pour reprendre la place des statues staliniennes. C’est à lui que l’on doit le rayonnement et aujourd’hui l’héritage fastueux de Samarcande.

Ce qui nous conduit tout directement au Registan, la place sans doute la plus célèbre de la ville (et du pays), avec ses 3 grandes et fières madrasas se faisant face, superbement restaurées.

La plus ancienne, que l’on doit à Ulug Beg (grand astronome et érudit, petit fils de Timour) au XVème siècle, est notre préférée.

Faïences, arcades délicates, petits jardins, dômes bleutés, minaret massifs et élégants, intérieurs d’or… On s’y promène, on s’y régale….

On y découvre aussi les images du temps où rien n’avait encore été restauré, où le Registan n’était pas encore un musée, mais bien plutôt un lieu de vie central de la ville, où se tenait le bazar, où tout se vendait et s’achetait… méconnaissable.

Et puis on s’éloigne un peu plus, pour aller dénicher d’autres mosquées ou mausolées plus ou moins rénovés, visiter, parcourir le vieux quartier populaire où les gamins jouent dans les rues de terre, pour atteindre et visiter l’impressionnante petite fabrique artisanale de tapis et suzanis de soie… Une ouvrière pétillante nous fait alors voyager du verre à soie jusqu’aux plus beaux tapis du pays… en passant par les grands ateliers joyeux et ensoleillés…

Enfin, nous terminons par le plus beau, le plus éclatant, le plus touchant… en découvrant le Chah-i-Zinde, cette «allée des tombeaux», où reposent de nombreux proches de Timour et de ses descendants (et, très probablement Qusam ibn-Abbas, un cousin du Prophète), dans une répétition somptueuse et infinie de teintes bleutées, en émaux, faïences, mosaïques… dont de sobres murs de briques ou de fraîches salles aux voutes pures et blanches viennent noblement relever l’éclat et la richesse…

Tout autour, à flanc de colline, le cimetière de la ville, en une anarchique et émouvante forêt de tombes envahies par les herbes folles et les coquelicots éclatants…

Doux, paisible, magnifique...
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Jusqu’à Khiva

2009-04-25T22:28:00.000-07:00

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Pour rejoindre Khiva dans ce fertile delta du Kharezm isolé tout au Nord au milieu du désert, ce sont 480 km de route cahoteuse à travers les grands étendues du Kyzylkoum (le désert des «sables rouges»).

Une fois déjouée la première barrière des chauffeurs de taxi longue distance, intéressés donc mensongers, nous trouvons enfin un autobus, vieux et déglingué, plein à craquer, et à l’atmosphère déjà bien chargée après une nuit de route parcourue depuis la capitale Tashkent…
Tous nos camarades de voyage ont déjà eu amplement le temps de rompre la glace… il y a de l’ambiance là dedans!
Interpellations au chauffeur, bruyantes conversations d’un bout à l’autre du véhicule et plaisanteries qui fusent, éclats de rires généralisés… Les matrones des premiers rangs, avec une rudesse que l’on suppose très soviétique, ne se gênent pas pour venir à l’arrière réprimander les chenapans qui fument en cachette!…et, au passage, taper la discute (en affichant un beau ratelier en or clinquant) avec les deux frêles touristes que nous sommes, à grand renfort de gestes et de vagues traductions par celui qui connait quelques mots d’anglais 4 rangs derrière… Comme ça, tout le monde en profite!

Pause d’aisance très "panoramique" dans le désert

Les 6 heures de trajet, dans ce paysage plat et triste sous le ciel gris, passeront ainsi nettement plus vite.

En remontant si haut, nous nous rapprochons sérieusement de l’imprononçable région de Karakalpakie, et de sa Mer d’Aral, tristement célèbre avec cet assèchement qui repousse les eaux à des kilomètres (aujourd’hui plus de 150) de ce que fut le rivage il y a 50 ans, laissant sur son passage un gigantesque cimetière de ports et de bateaux rouillés sur le sable.

Nous ne pousserons pas jusque là bas (même si nous nous en approchons, il resterait encore beaucoup de kilomètres), mais nous en profitons pour nous pencher d’un peu plus près sur le sujet, jusque là à peine entrevu distraitement dans une spéciale de Thalassa ou sur le première page de Géo.

S’il faut attribuer ce drame de la Mer d’Aral aux politiques d’agriculture intensive de l’ère soviétique (monoculture du coton, programmes d’irrigation massive avec grands barrages, réduisant de manière dramatique les cours de l’Amou Daria et de la Syr Daria), nous apprenons, au cours de quelques rencontres Ouzbèkes, qu’il pourrait également exister une explication naturelle et cyclique : avec l’idée d’un potentiel équilibre entre la Mer Caspienne et le Mer d’Aral, fonctionnant comme en vases communicants via des voies souterraines.
Des textes du XIVème siècle feraient, parait-il, état d’un précédent assèchement identique à celui auquel on assiste aujourd’hui!
Un point de vue plutôt inédit, et très intéressant. On aurait bien envie de creuser plus.

Mais pour l’heure, nous ne monterons pas plus loin que la ville d’Ourgench, pour rejoindre sa voisine : la très particulière Khiva.

Particulière, déjà, parce que contrairement à la vivante Boukhara ancienne, le centre historique de Khiva est une ville musée, dont la vie ne s’anime que pour le tourisme, à l’abri dans sa coquille de remparts. Une coquille qui se vide presque entièrement une fois le soleil couché, un peu triste et sans âme…

Mais particulière aussi et surtout pour les trésors d’architecture inédits que l’on y trouve, datant curieusement, pour la plupart, du XIXème siècle, bien que l’histoire de la ville remonte nettement plus loin (la légende raconte qu’elle fut fondée par Sem, le fils de Noé).

Le plus marquant : le fameux minaret Kalta Minor, ambitieux projet, jamais finalisé, d’un minaret «si haut, qu’il aurait permis de voir jusqu’à Boukhara» (à 480 km!), nous laissant aujourd’hui en héritage ce large silo unique au monde, entièrement couvert de fines faïences aux mille motifs bleus et verts. On aime énormément.
Et puis, parmi cette forêt de madrasas, mosquées, palais et mausolées qui font la ville, on aime aussi tout particulièrement les minarets Juma et Islom-Hoja. Avec leurs simples anneaux colorés tranchant sur les teintes terre de leurs hautes tours, ils ressemblent plus à de hauts phares veillant sereinement sur les vastes étendues, d’autant plus sous ce ciel plombé couleur Bretagne!

Enfin, on appréciera énormément la beauté et la sérénité de la Mosquée Juma avec ses 218 colonnes de bois sculptés, qui lui confèrent cette atmosphère si chaleureuse, presque feutrée et ce doux parfum boisé…

A nos yeux, ces quelques trésors (et la beauté de l’ensemble de la vieille ville si bien conservée) justifient à eux seuls cette longue boucle de 1200 km à travers le Kyzilkoum avant de rejoindre Samarkand…

Boukhara, Ouzbékistan, un autre monde

2009-04-23T20:29:00.000-07:00

En quittant l’Iran vers l’Est, le 20 avril, nous passons soudainement dans un tout autre monde…
A la différence de certaines frontières, où tout se mélange un peu de part et d’autre, où la transition se fait tout en douceur, au fur et à mesure des km… ici, d’un côté à l’autre du terne no-mans-land, ce n’est vraiment plus le même peuple! Le changement est immédiat, radical, palpable…

Plus un seul chador ou hejab noir, c’est certain...
Une armée d’uniformes en tous genres et de casquettes soviétiques, normal...
Mais le plus frappant, c’est cette apparition soudaine (et massive) de tout nouveaux visages… de type Mongole avec les pommettes hautes et rouges surmontées de petits yeux sombres en amande… ou les yeux clairs et cheveux blonds qui nous semblent si Russes…
Comme si chacun restait bien sagement du bon côté de cette ligne presque hermétique entre l’Iran et les républiques d’Asie Centrale.

Pourtant, il y en a eu des échanges par ici au cours de l’histoire!…
Carrefour des cultures et des civilisations, des échanges entre l’Orient et l’Occident, crucial point de passage commercial sur la Route de la Soie…
Toujours sur le chemin des grands conquérants de l’histoire Eurasienne, tantôt féroces dévastateurs, tantôt bâtisseurs, ou les deux… Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan… l’Asie Centrale est tour à tour Perse, Macédonienne, envahie par les Huns, les Turcs d’Occident, les Mongoles… avant de faire, au XIXème, l’objet des convoitises les plus calculatrices lors du «Grand Jeu» que s’y livrent, les puissances Russes et Anglaises…
Elle deviendra la terre de prédilection des grands projets soviétiques au XXème (monoculture massive du coton, plans d’irrigation, grands barrages) et de l’idéologie qui vient avec…

Que de marques, d’influences et de cultures, subies ou embrassées!… Et depuis 1991 et l‘indépendance, une identité culturelle, politique, géopolitique et économique encore à trouver , à grand renfort de statues et héros nationaux remis à l‘honneur, hors de l’ancien giron soviétique, dont les traces sont si profondes.

Un nouveau décor complexe!

Après 24h de traversée plus ou moins hospitalière au Turkménistan (difficile de se faire une idée réelle en si peu de temps), nos premiers pas en Ouzbékistan sont comme le réconfort de l’étape longuement attendue!

A quelques 100 km de la frontière Turkmène, Boukhara est un petit bijou de douceur, d’histoire, d’architecture et de vie.
Contrairement aux villes anciennes du Turkménistan, restées à jamais à l’état de ruine après le passage dévastateur de Gengis Khan au XIIIème siècle, Boukhara et, de manière générale, les grandes villes Ouzbèkes (où l’on est davantage sédentaire) ont connu un nouvel âge d’or dès le XIVème siècle, avec l’avènement d’Amir Timour (Tamerlan) non seulement guerrier sanguinaire mais également grand mécène (on lui doit notamment Samarcande).

Il en reste, aujourd’hui à Boukhara, un magnifique centre ancien, où l’on ne compte plus les mosquées et madrasas aux superbes portiques de faïences bleutées (ici aussi), aux grandes cours paisibles et rafraîchissantes… les petits bazars aux passages voutés, les ruelles à la fois paisibles et vivantes…
Le centre historique est actif… On y vit, on y travaille, on y circule…

Nous y prenons nos quartiers en déposant nos sacs-à-dos chez Mr Mubinjon…
Ici, pas de service « grand hôtel », pas de lits ni de réelles salles de bain… mais le profond calme et le charme fou d’une chambrette chargée d’histoire dans cette demeure ancienne, rénovée à pas de fourmis par son propriétaire.
Un personnage qui vaut le détour… tout comme Claudio en un sens, l’un de ses hôtes, 30 cm de barbe, sur la route depuis… 15 ans… Un choix! (nos 6 mois de périple font figure de weekend prolongé à côté).

De cette curieuse retraite, nous nous offrons 4 très belles journées ensoleillées à la découverte de Boukhara et ses environs.

Témoin de nos tout premiers pas éblouis dans la cité, le Minaret Kalon restera notre grand favori!

Haut, massif, inédit, sobre… Tout de briques ocre ou rouille selon la course du soleil, simplement orné de quelques discrets anneaux de faïence…

Nous ne nous lassons pas de revenir chaque jour, à toutes les heures possibles, le contempler, s’émerveiller encore et encore, assis à ses pieds à l’ombre de la madrasa ou de la mosquée qui l’encadrent superbement, devant, derrière, ou perchés sur une terrasse juste en face…
C’est tout simplement BEAU.

Dans nos favoris à multiples visites, également :

Lyab-Haouz,
place centrale de la vieille ville, où l’on s’installe au bord du grand bassin, à l’ombre de muriers multi centenaires, pour se rafraîchir d’une grande chope de bière (on se rattrape après l’Iran), boire des litres de thé vert, ou découvrir avec délice les spécialités Ouzbèkes… Revigorantes Chorbas dans leurs pots de terre (sorte de pot au feu local, mais au mouton), incontournables marmites de Plov savoureux, chachliks grillés à point (le kebap local, en plus tendre dirait-on), et autres Noodle-Soup à la viande (de mouton toujours!).

Le grand bazar « Kryty Rynok »
hors de la vieille ville et des étales d’artisanat, gigantesque marché quotidien s’étalant sur des m² et des m² couverts ou non… On y trouve tout, absolument tout!
Joie de vivre, légèreté, couleurs… Des allées bourdonnantes, où l’on prend un vrai plaisir à déambuler, à la recherche d’une banane, d’une clé USB ou d’un changeur de devises à la sauvette (les taux du marché noir étant nettement plus intéressants que ceux de la banque nationale Ouzbèke).
Le plus facile à trouver étant le changeur, qui opère toujours tranquillement au grand jour, avec un très encombrant cabas de plastique à rayure, rempli de liasses de Sums, la monnaie locale, dont la plus grosse coupure ne dépasse pas 50 cts €…. Pratique!

C’est là que nous faisons toutes nos courses, prenons nos déjeuners, toujours accueillis très chaleureusement.

Enfin, en vrac, à Boukhara, nous découvrons aussi :

- les vendeurs de pain à tous les coins de rue (il semble qu’il n’y ait pas de boulangerie ici), exposant leurs belles galettes rondes et dorées sur tout ce qui peut rouler!…. le landeau fait fureur pour cet usage. Galettes d'ailleurs délicieuses, qui ne nous font pas du tout regretter le pain iranien.

- le parc d’attraction du jardin Samani, avec ses manèges d’un autre âge, en métal multicolore et bien rouillé… Cri-cris, Grande Roue, Chenille… Nous ne nous y risquerons pas.

- l’Ark, lourde forteresse de brique et de terre du Vème siècle (la plus vieille structure ici), cité royale au cœur de la cité.

- le hammam (pour compenser l’absence de salle de bain chez Mubinjon!)…. Ses vigoureux massages, et ses inédites applications d’huile d’amande et de miel au gingembre… ça chauffe!

- les sorties en Marshrutkas (minibus) aux abords de la ville pour aller visiter, au cœur de paisibles parcs bien verts, le Mausolée de Bakhaoutdin Naqchband (fondateur d‘un important ordre Soufi) avec sa tour de Pise à lui (un petit minaret de briques), ou le Palais d’été de l’émir… Charme de ses pavillons défraichis, collection de superbes Suzanis anciens…

La vie nous est douce ici… et nous aurons bien du mal à repartir!

En passant par le Turkmenistan

2009-04-19T23:00:00.000-07:00

En passant par le Turkmenistan 2
envoyé par ArmenFrance

Bye-Bye Iran...

2009-04-18T17:11:00.000-07:00

Mashhad, la ville Sainte

2009-04-17T20:00:00.000-07:00

Dernière étape de notre séjour Iranien : la grande Mashhad, tout là bas au Nord-Est, près de l’Afghanistan et du Turkménistan.
Pour la rejoindre depuis Yazd, 800 km de désert à franchir.
Pour la première fois de notre périple, nous nous décidons à prendre le train, un peu plus adapté aux 14 à 16 heures de voyage qui nous attendent.

Nous avons plutôt de la chance. Si nous empruntons la ligne la plus longue et la plus perdue, c’est également la plus soignée de tout le réseau ferroviaire Iranien…

Gare impeccable, très «rangée», accueil cérémonieux par notre responsable de wagon sur le quai… un peu moins par nos deux voisines de cabine qui semblent voir notre arrivée d’un très mauvais œil, se persuadant qu’il y a forcément erreur! (peut-être en raison de cette «mixité» imposée, qui nous surprend plutôt dans ce pays?!).
Fauteuils et couchettes tout confort, thé et thermos, diner «on board» (enfin, kebap!), écrans plats… Ah ah! Nous avons donc aussi droit au film stupide et bruyant déjà entrevu moult fois dans les bus!

Au final, une longue nuit de voyage qui passe comme une lettre à la poste (poste française s’entend), et nous laisse arriver tout frais et d’attaque pour visiter la ville sainte.

A Mashhad, pas de place pour les derniers manteaux moulants à la mode ou la méchouille qui dépasse du foulard… C’est hejab noir sur hejab noir!
Isa se procure un long chador pour s’enrober en passe-partout, et nous voilà partis à la découverte du gigantesque sanctuaire de «His Holyness Imam Reza, God bless Him!»… C’est en tout cas comme cela qu’il est nommé dans la majorité des films et écrits que l’on nous présente!

His - Holyness - Imam - Reza - God - bless - Him, donc, est le 8ème Imam (sur les 12 reconnus et vénérés par l’Islam Chiite), dont le martyre, commémoré ici, fait de Mashhad un lieu majeur de pèlerinage musulman (il est le seul des 12 a être enterré en Iran; les autres sont en Arabie Saoudite ou en Irak).
Esplanade de marbre immense et éblouissante sous le soleil, où les noirs troupeaux de pèlerins déambulent les uns après les autres, mosquées, pierres de prière, grandes cours couvertes de tapis, eux même couverts de fidèles en prière ou en sieste… Visitons les parties autorisées aux non-musulmans, un peu dépassés par les dimensions industrielles des lieux!

Le lendemain, nettement moins industriel, et autrement plus calme et universel : nous nous offrons une petite escapade «à la campagne», à 2h de la ville, pour une visite au célèbre poète Omar Khayyâm, dont la tombe, hommage moderne, se dresse au cœur de paisibles jardins, où l’on peut entendre ses rubaiyats (quatrains) en Farsi.

Très douce et belle conclusion de 4 semaines de grande découverte d’un pays magnifique… l’Iran.

Iran - Yazd, l’heure de la pause…

2009-04-15T20:00:00.000-07:00

Encore quelques heures de bus magnifiques, sur une route serpentant à travers un superbe paysage de roches et de montagnes, et nous découvrons Yazd, à quelques 380 km au Nord Est de Shiraz, en plein centre de l’Iran.

Depuis quelques jours, nous commençons à sentir de plus en plus les bientôt 2 mois de voyage que nous avons dans les pattes, sans jamais avoir vraiment pris le temps de souffler quelque part.
De ce que nous disent les guides ou les voyageurs croisés sur la route, Yazd pourrait bien être l’endroit pour s’autoriser cette petite pause…
Nos premiers pas dans la cité nous le confirment très vite, et c’est avec un réel enthousiasme que nous «emménageons» littéralement au Silk Road Hotel en plein cœur de la vieille ville, bien décidés à en profiter pleinement, sans forcément courir après toutes les visites de la région.

Entre notre chambrette proprette avec ses murs bien blanc, son petit bureau, ses étoffes colorées… et la conviviale cour de la maison, où l’on s’installe autour du bassin et des plantes vertes sur les grandes banquettes de bois aux coussins trop confortables, ou à l’ombre de la grande arcade fraîche autour de la multitude de petites tables, nous passons de bien belles heures à nous reposer, écrire, bouquiner, boire le thé et papoter avec les voyageurs de passage… ou à nous régaler de délicieux khoftehs de chameau et des délicieux plats végétariens de notre cuisinière hors pair.
Sommes tellement bien ici, que nous renoncerons même à une ultime étape intermédiaire avant le départ pour le grand Est!

Au cœur de ces très agréables journées, chacune de nos sorties ou visites sera d’autant plus un plaisir!

Retrouvons, comme à Kashan (mais en plus étendu), le labyrinthe de vieilles ruelles tortueuses presque désertes, leurs hauts murs rouille cachant mystérieusement la vie de leurs habitants, concentrée dans la fraicheur des cours.

Nous découvrons également :

- les véritables forêts de Badgir, ingénieuses «tours de vent» qui coiffent toutes les maisons, géniales climatisations naturelles.

- le fonctionnement des Qanats, système ancestral de canaux (plus de 50.000 en Iran) qui assuraient jadis (et encore maintenant en partie) l’approvisionnement total des villes en eaux, depuis des puits creusés parfois à plus de 100m de profondeur.

- le Zurkhaneh, sport folklorique qui se pratique en musique (un peu la Gym Suédoise locale, mais pour les hommes uniquement) dans un ancien réservoir d’eau savamment reconverti pour l’occasion.

- les Hosseiniehs, hauts bâtiments en gradins (qui font parfois penser à des terrains de pelote basque), construits uniquement pour commémorer une fois par an la mort du très révéré Imam Hossein (comme sur cette image d’archive). Le reste du temps, ils offrent aux visiteurs de superbes points de vue sur la ville!

- une tempête de sable!… avec un véritable mur d’obscurité qui semble monter sur la ville, cachant progressivement le soleil pour nous plonger quelques heures dans une sombre atmosphère. Profitons de l’impressionnant spectacle depuis le toit de notre hotel, pour très vite redescendre nous calfeutrer dans nos chambre après avoir «bouffé» un peu trop de sable! (ça craque sous la dent).

Nous bougerons tout de même aussi en dehors des murs de la cité, pour une journée d’escapade du côté du désert.

Quelques heures de bus au cœur d’un décor immense, à couper le souffle, pour aller découvrir Chak-Chak, étrange lieu de pèlerinage Zoroastrien, planté là au milieu, à flanc de rocher, avec son temple de feu un tantinet kitch, niché tout en haut dans une grotte…

Puis le magnifique petit oasis de Kharanaq, presque fantôme, où nous déambulons dans les sentiers de terre, à la découverte de ses 1000 ans d’histoire… sa mosquée, son superbe «shaking minaret», son vieux hammam en ruine, ou, un peu plus loin, son bel aqueduc, toujours haut et droit au dessus du lit de la rivière asséchée…

On continue à en prendre plein les yeux, et on se ressource vraiment, avant d’entamer notre très proche migration vers l’Ouzbékistan.

Il n’y a plus de vin à Shiraz, Iran

2009-04-11T21:14:00.000-07:00

Depuis Esfahan, il faudra 8 longues heures de bus à travers de vastes paysages de roche désertiques pour rejoindre et passer la chaine des montagnes de Zagros, et découvrir enfin les vertes étendues des champs qui colorent la riche région de Shiraz.

Shiraz, ville du vin, des jardins et des poètes…

Du vin (longtemps supposé être à l'origine du cépage Syrah), après ces 30 dernières années, il ne reste naturellement pas grand-chose, à part quelques misérables pieds de vigne solitaires le long d’une route…

Les jardins, eux, survivent. Sans égaler les superbes parcs d’Esfahan, ils offrent tout de même de plaisantes promenades et encore quelques jolies essences colorées et parfumées.

Seule la poésie, qui trouva ici son inspiration autant dans la griserie que dans la douceur des jardins, semble traverser intacte les siècles et demeure bien présente.
Aussi visite-t-on, au cœur d’un agréable parc arboré et fleuri, la tombe du très aimé poète Hafez, sur laquelle les Iraniens viennent se recueillir avec respect, et chercher, avec grand enthousiasme leur avenir dans un recueil de ses poèmes que l’on ouvre au hasard sur la pierre tombale même!
Nous nous familiarisons par la même occasion, avec d’autres célèbres poètes Iraniens comme Sa-adi, Rumi, Omar Khayyâm,…

Ici, plus que dans les villes du Nord, la vie semble plus légère, plus «méditerranéenne»… Impression que l’air est plus doux, que l’on vit plus dehors… Moins de hejabs noirs, beaucoup de jeunes - filles comme garçons - dans la rue à la tombée de la nuit… On fait la queue à toute heure devant les cinémas, on se gave de fastfood, ou de traditionnelle «eau de rose» rafraichissante (un peu écœurante à notre goût occidental)…

Goûtons donc à cet esprit de légèreté, parcourant d’un bout à l’autre le long et très animé Boulevard Zand, jusqu’aux agréables espaces piétonniers qui entourent la belle et massive citadelle… et essayons de faire abstraction des troupeaux de touristes étrangers qui déferlent sur la vieille ville par bus entiers… proximité de Persépolis oblige!

On a beau en être aussi, on préfère toujours quand on est le seul! ;o)
De fait, les vraies rencontres avec les Iraniens se font ici beaucoup plus difficilement, et la plupart des lieux anciens ou de caractère (bazar, caravansérails, çay-khannés…) nous semblent être entretenus plus pour la photo, le souvenir ou le « petit çay authentique » du touriste.

Certes, tout est très beau, mais la promenade y est un peu frustrante… avant de devenir dérangeante même, en nous renvoyant toujours à la même remise en question: le voyageur chercheur et destructeur… chercheur d’authentique, qu’il détruit un peu plus chaque fois qu’il le trouve… Faut-il continuer à voyager?…

On préfère toujours oublier cette question, c’est plus facile…
Et puis les 1080 rencontres et si riches moments partagés, pour nous faire découvrir, connaître et aimer un peuple au-delà des préjugés, voilà une raison qui justifie à elle seule le moindre voyage!

Nous restons donc sur la route!… et n’allons pas bouder les splendeurs de Persépolis.

Départ aux aurores avec Etienne et Jantien, que nous retrouvons une dernière fois ici, pour profiter du site en toute tranquillité.
Tranquilles mais mouillés!… C’est sous un ciel plombé et de grosses gouttes de pluie que nous faisons notre entrée dans la cité millénaire. Et oui, tout ne peut pas toujours être comme sur les photos du National Geographic!…

Et puis ce grand rideau gris nous fera le cadeau de se déchirer entièrement au dessus de nos têtes, nous laissant finalement poursuivre notre visite sous un ciel bleu éclatant, quelle chance!

Grands escaliers, forêts de colonnes, imposants portiques d’entrée et somptueux bas-reliefs nous laissent imaginer les fastes de ce haut lieu du 1er empire Perse, construit par la dynastie des Achéménides à partir de 521 AV JC, pour être trop rapidement détruit quelques 200 ans plus tard suite à sa conquête par les Armées d’Alexandre le Grand.

Cyrus le Grand, Darius, Xerxes… souverains bâtisseurs ou impitoyables guerriers… Des noms qui nous deviennent de plus en plus familiers ; et l’on commence à s’y retrouver un peu mieux (un tout petit peu!) dans les 5000 ans d’histoire de cette si riche contrée!

Le long des bas reliefs, étonnamment précis et bien conservés, nous parvenons à reconnaitre telle délégation, de tel ou tel peuple vassal (23 au total, Ethiopiens, Arabes, Indiens, Elamites…) , portant chapeaux coniques, barbe taillée, pagnes drapés ou collier traditionnel, signes propres à chacun, et présentant qui de délicates soieries, qui des arcs et des boucliers, qui un chameau, un âne, qui des fines poteries… en guise de tribut au souverain à l’occasion des festivités de Norouz.
Passerons ainsi de très belles heures à explorer le site en nous émerveillant.

Nous profiterons de cette journée pour aller également admirer 2 sites «nécropole» voisins, notamment celui de Naqush-e Rostam, très impressionnant avec les tombes des souverains Achéménides creusées et sculptées en immenses croix, très haut dans une falaise, et de magnifiques bas reliefs ajoutés quelques 600 ans plus tard sous le règne des Sassanides.

Une étape bien «touristes», mais ça vaut vraiment le détour!

Iran - Somptueuse Ispahan

2009-04-07T22:25:00.000-07:00

C’est à nouveau dans nos vieux livres d’histoire que nous replongeons en pénétrant dans cette mythique cité… Ispahan, Esfahan en Farsi…
Sans attendre une minute, nous filons tout droit vers le centre historique, alors qu’il fait déjà nuit noire, trop impatients de contempler enfin de nos propres yeux ce qu’un poète français a un jour baptisé : La Moitié du Monde…
Une « moitié » que nous allons visiter et parcourir bien plus d’une fois pendant nos quelques trop courtes journées Esfahanis!
… A chaque arrivée sur la longue place rectangulaire, à chaque contemplation, tout en bas le long des élégants parterres de fleurs, ou de haut, depuis le formidable observatoire qu’est la terrasse de bois du haut Palais Ali Qapu, toujours, sans se lasser, le même éblouissement!

De l’imposante Imam Mosque, là bas, tout au fond, avec ses hauts minarets contemplant la ville, à celle du Sheik Lotfollah, qui risque, et impose avec grande majesté, des formes et couleurs plus inédits ici, on ne sait laquelle choisir en premier, laquelle est la plus belle, la plus impressionnante…
Faïences d’un bleu profond, fleurs délicates, élégantes arabesques, aériens portails «jusqu’au ciel», enfilade de cours et patios, rafraîchissantes arcades des salles de prière, vertigineuse coupole aux 49 échos (notre oreille en perçoit jusqu’à 12), imposants mihrabs de marbre ciselé, harmonieuse silhouette des dômes empourprés dans la lumière du jour finissant….

Plein les yeux! C’est au moins aussi beau que dans nos rêves!

Pour reprendre nos esprits, on trouve toujours quelque refuge non moins somptueux caché dans les premières arcades du bazar qui entourent la place…

- Déjeuners de délicieux mets d’aubergines, noisettes, pomegranate et autre fruits savamment épicés (à Esfahan, même la cuisine est délicate), dans de chaleureux décor Quajar (18 et 19ème siècles) tout de bois, de miroirs et de coussins confortables,

- Envoutantes pauses « çay » au milieu des Esfahanis fumant tranquillement leurs Qalyan sous la voute de vieilles lanternes, lampes à huile, pipes à eau, et autres objets d’un autre temps qui servent de plafond à cette véritable caverne d’Alibaba…

… incontournables relais qui viennent jalonner l’exploration sans fin des 7km de galeries du bazar, avec toujours ses échoppes innombrables, et la multitude de caravansérails et mosquées anciennes qui s’y cachent comme des trésors.
Une fois encore, on se régale!

Comme si tout cela n‘était pas encore assez, Esfahan offre également, aux voyageurs comme à ses habitants, de magnifiques parcs ombragés, frais, calmes et superbement entretenus en plein cœur de la ville.

Ici, pas de place pour les traditionnels restes de pique-niques qui viennent trop souvent « fleurir » le moindre coin de nature!…. La raison sans doute : enfin un endroit où les Iraniens n’ont pas le droit de planter leur tente! - Camping Interdit- c’est écrit et dessiné noir sur blanc.

Parterres fleuris et vertes allées viennent notamment agrémenter superbement les berges de la rivière Zayandeh… devenant le lieux de promenade privilégié des Esfahanis.
Alors que le soleil d’une belle fin de journée baigne toute la ville dans une lumière magique, nous venons, nous aussi, nous mêler à la foule gaie et légère envahissant les jardins et les magnifiques ponts anciens qui enjambent les eaux, alignant leurs arcades régulières et dorées, où l’on vient prendre le soleil ou chanter pour le premier public venu…
On se laisse délicieusement envahir par cette belle douceur de vivre!

C’est avec Hossein et sa sœur, rencontrés quelques jours plus tôt au Fin Garden de Kashan, que nous partageons cette bien agréable balade, après avoir visité ensemble la très belle Vank Cathédrale sous les pins majestueux de l’élégant quartier Arménien.

Une fois la nuit venue, c’est toute la famille que nous retrouvons (parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins…) pour partager quelques friandises très locales aux pomegranate (sous toutes ses formes possibles!) et monter ensemble nous promener sur les hauteurs de la ville.

Esfahan by Night…toute illuminée à nos pieds, sur fond de réunion de famille joyeuse et chaleureuse…

Magique conclusion de ces 3 jours émerveillés!

Iran - Conquis par Kashan...

2009-04-04T16:12:00.000-07:00

Premiers pas dans le Sud Iran, à quelques 230 Km de Téhéran.
Hauts remparts de terre brute, proprettes places ombragées, calmes petites avenues plantées de vigoureux arbres verts, méandre de ruelles étroites, ocre des maisons, quartiers cachés, sobres…
Les femmes, elles aussi, semblent cachées… sous ces longs hejabs noirs tellement plus présents ici!

Impression de calme, de douceur et de sobriété en arrivant dans la petite ville de Kashan, simple, à taille humaine.
On s’y sent tout de suite immensément bien, appréciant particulièrement cette sobriété, qui ressemble plus à une modeste pudeur, cachant / protégeant de vrais trésors…

… Trésors humains d’abord, tout aussi riches ici qu’ailleurs, malgré de rudes apparences très conservatrices : sourires éclatants apparaissant sous les hejabs, «Salam!», «Welcome in Iran!» …
Il y a toujours celui qui lâche tout pour vous montrer le chemin, vous mener à bon port,… ou celui qui arrête sa voiture au beau milieu de la rue, simplement pour ouvrir sa portière et vous souhaiter la bienvenue!

… Et les trésors d’architecture, avec ces magnifiques demeures (presque des palais), cachées à l’abri de hauts murs, tout entières tournées vers leurs cours intérieures profondément creusées en dessous du niveau des rues. On y pénètre par de lourdes portes de bois traditionnelles à 2 heurtoirs (pour reconnaître qui frappe et éviter les rencontres mixtes lorsque celles-ci étaient interdites), donnant sur un long couloir plongeant, aux murs de terre rouge sombre, aux hautes marches pavées de galets, débouchant dans une cour ensoleillée…
Là, douceur, fraicheur et raffinement… Longs bassins d’eau claire, fontaines, fleurs odorantes, arbustes délicats, terrasses aux voûtes ciselées… Les pièces à vivre, terrasses, cours, balcons et hauts escaliers s’enchainent dans un fabuleux labyrinthe où l’on se perd avec délice, curieux de la prochaine merveille à découvrir…
Fine mosaïque bleutée? Doux puits de lumière? Plafond nacré? Intimité et délicates fresques du hammam?…

L’une de ces demeures, rénovée avec tant de goût et de simplicité, sera notre logis pour quelques jours.
Parfum enivrant des bouquets multicolores dans le frais vestibule d’entrée, volée de marches et chambrette voûtée d’un blanc éclatant, avec ses banquettes et matelas traditionnels sur le sol, tonnelle ombragée près du bassin, où l’on savoure tranquillement les copieux petits déjeuners servis dans une fine vaisselle bleutée… Une somptueuse et apaisante étape! On aime beaucoup.

On aime aussi, énormément : le vieux bazar de Kashan!… kilomètres d’arcades de briques rouges, alignement infini d’échoppes débordantes, colorées, illuminées, toutes simples ou toutes kitchs… vendeurs de laine enfouis sous leurs murs de pelotes jusqu’au plafond, épiceries aux parfums toujours aussi enivrants et magnifiques mosaïques de couleurs naturelles, vendeurs de tapis à foison, qui font ici leur vie sans se préoccuper le moins du monde des 2 touristes que nous sommes (on apprécie!)… petits vieux sirotant leur thé et leurs 15 morceaux de sucre au beau milieu de vastes caravansérails baignés de lumière, aux dômes si hauts et si impressionnants…

Avançons au gré de nos envies, goûtant avec gourmandise à cette ambiance douce et affairée, prenant le thé dans un vieux hammam décrépi mais non moins somptueux, escaladant, derrière le tout vieux monsieur de la çay-khané, les trop hautes marches débouchant sur les toits de terre bombés de la fourmilière… Magnifique! On se croirait dans un autre lieu, un autre temps… Soudainement seuls au monde, crapahutons là-haut, contournant la forêt de bosses de terre pour aller escalader la plus haute, celle du dôme central du bazar, d’où l’on se régale d’une vue à 360° sur la ville, ses somptueuses demeures et ses masures de terre, ses cours, ses mosquées, la verte campagne environnante toute proche, et au loin, les montagnes d’un côté, le désert de l’autre.
Magique!… sans doute l’un de nos meilleurs souvenirs!

Enfin, avec Etienne et Jantien retrouvés ici, nous ne nous privons pas de quelques belles explorations aux alentours de la ville (qui nous permettent au passage d‘apercevoir la centrale nucléaire de Natanz)...

Charme authentique des vieilles ruelles du village d’Abyaneh,
où les murs de terre des maisons sont aussi rouges que la roche des montagnes au creux desquelles il vient se nicher… où les vieux, visage buriné, cane à la main au bord du chemin, portent toujours leurs vêtement d’antan…

Allées rafraîchissantes de l’agréable Fin Garden, où l’on en apprend un peu plus sur Amir Kabir (le Jules Ferry local avec son rôle incontournable dans les réformes de l’éducation et de l’administration au XIXe),… et où l’on passe aussi son temps en pauses-photo avec de bruyantes et sympathiques familles nombreuses savourant tous ensemble les vacances de Norouz dans la joie et la bonne humeur!

Sobriété et beauté du désert Dasht-e Khevir , avec les courbes régulières de ses dunes de sable, ses vastes plaines de cailloux et d’arbustes au ras du sol, son lac salé très « en eau » après les orages récents, son beau et brut caravansérail, solitaire et doré…

Là encore, partout, des familles au grand complet venues pique-niquer (les Iraniens adorent vraiment ça!) pour célébrer Nature Day à la fin de Norouz…
Les restes de ces festivités de plein air, bien loin de tout esprit « Nature Day » feraient pâlir plus d’un Nicolas Hulot! …

Mais en attendant, toute la journée, c’est famille, joie et partage…
Ca commence généralement par un «Good morning!» suivi d’un fou-rire promptement caché derrière un hejab… on ne tarde pas à être invités, pour se retrouver assis sur un tapis…au milieu de nulle part, mais au milieu de toute une famille, à partager thé, graines en tous genres, francs sourires, et tous les mots d’anglais que nous nous trouvons en commun… Les plus jeunes parlent souvent très bien et ouvrent la porte à 1000 échanges que nos 10 petits mots de farsi n’auraient jamais pu permettre.

On repart toujours comblés, touchés de tant de dons et de joie partagée.

Iran - De Téhéran à Masuleh

2009-04-01T07:55:00.000-07:00

Depuis notre première étape au Nord-Ouest de l’Iran, une petite nuit de bus et nous arrivons avant le jour à Téhéran.

Téhéran... un nom marqué, lourd d’évocations... sentiments tendus, couleurs noires, interdits, restes de drapeaux brûlés... Des images campées dans l’inconscient occidental depuis des années, très rarement revisitées ou remises en question...

Ajoutons à cela les mises-en-garde des guides touristiques, décrivant une mégalopole polluée, au trafic insupportable, un quartier Sud « glauque » (celui des hôtels bon-marché... le notre!). Et l’on ne sait pas trop ce que l’on va pouvoir trouver à Téhéran, mise à part une concentration fort utile d’ambassades distributrices de précieux visas pour les pays voisins.

Vous le devinez certainement après ce listing d’a priori , c’est, ici aussi, plutôt une agréable surprise que de découvrir cette nouvelle grande ville du monde.

Les fêtes de Norouz n’y sont certainement pas étrangères... Si elles apportent leur lot quotidien de déconvenues (lorsque l’on se casse le nez devant tel ou tel N-ième établissement en congés annuels), elles marquent également une période de grande respiration et de calme pour la capitale Iranienne, que la grande majorité des Téhéranis délaisse 2 semaines pour aller passer les fêtes en famille à la campagne.

Pendant ce temps, on y circule avec une facilité déconcertante, on y respire, on s’y promène sans cohue, le nez en l’air, on y remarque (et apprécie) ses arbres aux feuilles vert-tendre, ses quelques parcs, ses « tchai-khanes » pas trop bondées...
Quant au fameux quartier Sud, plein d’échoppes, de passants curieux et chaleureux, de vie... Il nous plait plutôt plus que le trop désert quartiers des ambassades!
Entre formalités administratives et visites, nous parcourons la ville de long en large, sans jamais se perdre, guidés par le repère omniprésent des montagnes enneigées, dont les flancs hébergent les quartiers Nord, les + chics.

Et oui, Téhéran est une « ville à la montagne »!... Depuis notre quartier, il ne faut pas plus qu’une petite demie heure en taxi pour atteindre le départ du télécabine de Tochal, « the » station de ski de Téhéran!

Nous ne nous privons d’ailleurs pas longtemps d’une telle aubaine... et y grimpons le lendemain même de notre arrivée pour aller chausser une bonne paire de skis sur une neige loin d’être mauvaise.

Ciel bleu, soleil éclatant, pureté du paysage et de l’air... Même s’il ne reste, à cette saison, que 2 pistes ouvertes au sommet, c’est un vrai plaisir, pour quelques heures, de dévaler, presque seuls, ces grands boulevards tout damés, de se laisser chauffer par le soleil sur les lents et vieux télésièges... Et de dévorer, arrivés en bas, de délicieuses « crêpes françaises » au Nutella!... Hmmmm!
Une très belle journée de break dans un voyage jusqu’ici bien rythmé.

Comme après un bon séjour du côté du Mont Blanc, on en redescend pleins d’énergie pour reprendre notre programme citadin.
De celui-ci, on retiendra particulièrement :

- Darband, petit coin de détente des Teheranis dans les quartiers Nord , logé dans une étroite gorge rocheuse où coule un petit torrent de montagne... Sur ses berges, des dizaines de petits restos, tout illuminés, tout fleuris, installés en terrasses les uns au dessus des autres... On s’y promène avec une foule d’Iraniens en goguette, arpentant la gorge de haut en bas pour choisir la bonne terrasse, et le bon N-ième kebap!
Un peu « Main Street Disneyland », mais pas déplaisant pour autant.

- Dans un style tout autre, le Mausolée de l’Imam Khomeini, à l’autre extrémité de la ville... Gigantesque complexe décrépit, coiffé de dômes en réfection, au milieu d’un non moins gigantesque parking où les fidèles campent par centaine... Au sous sol, une boulangerie « industrielle » pour nourrir tout ce monde, des blocs sanitaires tout aussi industriels où ça bourdonne et ça patauge... Une seconde ville à côté de la ville.

On pénètre dans le sanctuaire hommes et femmes séparés; là, on vous demande au moins 4 fois si vous n’êtes pas Américain, on vous fouille et vous déleste naturellement de vos chaussures pour vous laisser participer au fumet ambiant... A l’intérieur, vaste hangar, néons, portraits géants du leader suprême, fidèles en adoration devant la tombe...

Difficile d’adhérer bien sûr... mais il fallait voir cela!

- Enfin, notre lieu favori de visites... l’ambassade Turkmène! Youpi!
Bien loin, de l’autre côté de la ville... avec ses horaires d’ouverture plus qu’aléatoires, son comptoir spécial Visas, qui n’est autre qu’un minuscule « passe-plat » de bois que l’on nous referme régulièrement à la figure sans qu’il nous soit possible de deviner si notre requête est prise en compte ou non... Paperasses, photocopies, jours fériés... il nous faudra finalement 3 visites pour obtenir enfin le précieux visa de transit qui nous permettra de rallier directement l’Ouzbekistan.
Un petit parcours du combattant, mais toujours, pendant ces longues attentes, l’occasion de nouvelles rencontres de voyageurs... À pied, en bus, à vélo... Parfois folklo, toujours sympa.

Parmi les voyageurs rencontrés ces dernières semaines, on ne peut raconter l’Iran sans mentionner Jantien et Etienne, couple Hollandais très chouette, en vadrouille pour 1 an, d’Istanbul à l’Australie.

Avec eux nous partagerons quelques bonnes balades... la journée de ski, mais aussi une sympathique escapade de quelques jours au Nord de Téhéran, vers la Mer Caspienne.

La Mer Caspienne... Hmm... plutôt un échec!
Vaguement aperçu depuis la route, un littoral qui nous semble sans caractère, et surtout, « sans propreté »!... bordé par des villes un peu glauques et polluées... Sans doute ne sommes nous pas du tout allés au bon endroit!
Pour se consoler (et parce qu’il ne reste plus que ça (tout est bondé pour les vacances de Norouz), nous nous faisons notre premier hôtel à 1Milion la chambre! On se rassure, il s’agit d’1 Million de Rials (soient 75 Euros), que l’on se partagera à 4! Soirée fast-food et cinoche dans notre chambre. Amusant.

Pour autant, nous ne sommes pas venus pour rien... C’est bien par les abords de la Caspienne qu’il faut passer pour atteindre le merveilleux petit village de montagne de Masuleh...

Empilement de maisonnettes de terre et de bois sur des pentes si raides que les toits des unes servent de terrasses pour les autres, voire même de rue pour l’étage supérieur... Le bazar s’étale ainsi sur 4 étages en gradins, où serpentent les ruelles encombrées, comme de profondes crevasses de couleurs...
Quelle que soit la terrasse où l’on s’installe, c’est toujours avec un formidable spectacle sous les pieds que l’on prend tranquillement le soleil en sirotant un thé ou en se gavant de gâteaux tout chauds à la cassonade, avant de s’abandonner aux délices parfumés des Qalyans (le narguilé local).

Le soir, on dormira dans l’une de ces toutes petites maisons de bois, où, comme les gens d’ici, on installe vieux matelas et couvertures sur d’épais tapis persans.

Ici encore, nous retrouvons l’accueil, la spontanéité et la générosité Iranienne.
Une rencontre marquante, alors que nous explorons les hauteurs escarpées du village, lorsqu’une jeune étudiante d’une vingtaine d’années nous invite à monter dans la maison de son grand-père. Pendant quelques heures, nous partageons le déjeuner familial, installés tous ensemble sur le tapis, autour du vieil homme se reposant sur son lit.
Ici, on est tête nue (tout le monde rit quand on s’aperçoit qu’Isa n’a même pas pensé à retirer son foulard!) et on parle très librement. Grâce aux deux filles qui maitrisent très bien l’anglais, beaucoup d’échanges... une foule de questions sur la manière dont l’Iran est perçu / présenté chez nous (par les médias, les politiques, monsieur Tout-le-monde...), les récits d’il y a 30 ans, le parcours fou de leurs parents, les frustrations, les progrès, les espoirs...
On apprend, on comprend, on respecte, on reçoit...

Une très belle rencontre qui restera longtemps dans nos mémoires.

Du double-usage du pain Iranien

2009-03-27T10:34:00.000-07:00

L’Azerbaijan Iranien

2009-03-24T20:32:00.000-07:00

C’est en plein cœur des montagnes (on l'a vu dans le précédent billet), que nos pieds foulent, pour la première fois le sol Iranien… Ciel d’un bleu profond, soleil éclatant, blancheur éblouissante des sommets qui nous entourent… Voilà qui augure d’un bien beau printemps sur ces terres inconnues!

A part les traditionnels « money changers » harassants, toujours prêts à vous arnaquer d’un zéro, et l’incontournable nuée de chauffeurs de taxi qui vous encercle jusqu’à ce que, impuissant, vous acceptiez leur prix exorbitant pour monter dans un vieux tacot jaune et rouille,… c’est un accueil extrêmement positif, chaleureux et respectueux que nous ressentons de toutes parts.

Foulard bien entortillé autour de la tête, liasses de Rials fourrées… là où l’on peut (il faudrait un coffre fort géant pour stocker l’équivalent de seulement 1080€!), nous voilà parés pour partir plus avant à la découverte de ce GRAND pays qui hante nos esprits depuis si longtemps…

Quelques heures de bus… montagnes, roches rouges, sommets blancs, plateaux écrasés par le soleil, mosquées shiites étincelantes, avec leurs dômes argentés plus proches des coupoles orthodoxes que des doux arrondis de Sainte Sophie,… et nous atteignons bientôt la grande Tabriz, notre première étape, ville majeure du Nord Ouest Iranien.

Nous retrouvons, comme en Turquie :

Un grand bazar, des trottoirs un peu défoncés, de grandes avenues encombrées, de la poussière, de la pollution, les boui-bouis à kebaps à tous les coins de rues, et surtout les petits vendeurs de jus d’orange frais délicieux!… Hmmm!

(Il ne manque que les « barbers »… plus un seul !… au grand désespoir de Fabrice qui va devoir reprendre son petit rasoir et sa mousse au lieu d’aller se faire dorloter!).

Nous découvrons :

- les portraits de Khomeini et Khameini à toutes les sauces (les deux supreme leaders depuis la révolution de 1979),

- les femmes voilées… tout en noir des pieds à la tête, se cachant parfois le visage à notre passage, ou bien celles, nombreuses, qui, moins traditionnelles, portent des manteaux plus courts, des vêtements élégants ou des jeans à la mode, et laissent largement apparaître des cheveux minutieusement «travaillés» sous des foulards aux couleurs vives,

- les boutiques de fringues féminines pas bien « sexy » (où tous les mannequins ont le haut du crâne coupé… alors que les mannequins masculins, eux, ont droit à toute leur tête!…?), pour acheter à Isa un déguisement passe-partout…

Au début, cela semble presque amusant de se prêter au jeu des convenances locales; d‘autant plus lorsque celles-ci semblent avoir été tellement assouplies vs l‘image stricte que l‘on en avait… et puis, à force de se retrouver, au restaurant par exemple, comme toutes ces femmes, engoncées dans leurs foulards et manteaux sans forme alors que l’on crève de chaleur et que les hommes se baladent tranquillement en chemises/ t-shirt ou en tenues bien tendance, on ressent bien vite la profonde inégalité, qui fait loi ici… Et ceci n’en est qu’une infime représentation… Frustration, sentiment d’injustice…

Mais aussi :

- la Mosquée Bleue, la pureté de ses voûtes de briques, l’éclat des vestiges de céramiques bleues ayant survécu à deux gros tremblements de terre

- les intéressantes pièces du musée d’Azerbaidjan, le Mausolée des Poètes (très vénérés ici), les jardins publics et grands parcs où les Iraniens se pressent au premier rayon de soleil venu, pour venir pique-niquer, voire même camper; ils en raffolent!… les montagnes pelées d’un rouge profond, que l’on vient escalader, en laissant tout simplement sa voiture le long de l’autoroute, pour faire son sport hebdomadaire et admirer la vue plongeante sur la ville dans son nuage de brume (mal identifiée…)

- le restaurant Nobar, somptueusement aménagé dans un ancien hammam rénové (hammams qui n’ont plus droit de cité, à part éventuellement pour les hommes uniquement); on y découvre le Dizi, un plat traditionnel plus folklorique que délicieux , avant d’aller savourer un petit thé accompagné de dattes, sur la pierre chaude autour de la fontaine… Doux refuge!

- Enfin, à Tabriz, nous découvrons… les Azeris… peuple majoritaire dans la région, parlant un dialecte plus proche du Turque que du Persan, et branche Iranienne du peuple Azerbaïjanais, dont nous percevons quelques similitudes avec le peuple Kurde, puisque lui aussi vivant à cheval sur plusieurs pays.

Pour autant, la ressemblance s’arrête vite, d’une part, parce qu’il existe un état officiel : l’Azerbaijan; d’autre part parce que les Azeris sont, eux, totalement intégrés à l’Iran : ils représentent 25% de sa population, et son particulièrement représentés au sein de l’élite nationale (le leader Khameini, par exemple, est lui-même Azeri). Enfin, il faut savoir que 2 provinces du Nord de l’Iran portent le nom d’Azerbaïjan… à ne pas confondre avec l’état, pourtant voisin direct… Compliqué!

Toutes ces découvertes, nous les faisons en grande partie avec Ali, jeune Azeri rencontré grâce à Couch Surfing, mais également au travers de la multitude de rencontres que nous faisons partout où nous allons, abordés à tous moments par les Iraniens curieux de nous connaître, de savoir d’où nous venons, ce que nous pensons de l’Iran, ravis de discuter un moment, avec les mots ou les gestes, de nous offrir un thé, une friandise,…

C’est d’ailleurs comme cela que nous nous retrouvons, moins de 24h après notre entrée en Iran, au micro de la radio locale, pour raconter ce que nous faisons ici... et parler de la Tout Eiffel!

Passage Turquie-Iran

2009-03-22T12:31:00.000-07:00

Bye-Bye Turquie!

2009-03-22T11:00:00.000-07:00

Derniers pas en Anatolie

2009-03-21T20:08:00.000-07:00

Dernières étapes turques… Pour rejoindre l’Iran, il faut franchir quelques montagnes; nous prenons de l’altitude, et c’est bientôt la neige que nous retrouvons sur notre route. Si elle commence sérieusement à fondre en ville (on patauge dans la soupe), elle est encore tenace et bien présente dans la nature et colore nos dernières découvertes de sensations blanches et ouatées.

A Van tout d’abord. C’est en crapahutant dans cette belle poudre blanche au sommet du Kalesi (le vieux fort dominant la ville) que nous découvrons la gigantesque et paisible étendue du lac de Van, entourée de montagnes enneigées.

Le lendemain, on se risquera, un peu frigorifiés, à traverser ses eaux (en bateau rassurez vous) pour aller découvrir quelques trésors d’architecture arménienne sur la petite île d’Akdamar.

Chaque visite est une vraie expédition, le trajet valant souvent tout autant, si ce n’est plus, que le but final visé. Si ce n’est pas à pieds, c’est généralement en Dolmus que ca se passe (ces mini-bus/ taxis collectifs aux amortisseurs aléatoires, où l’on s’entasse à 15 pour que le chauffeur accepte de partir). Il faut souvent en emprunter plusieurs pour arriver à destination.

Entre les véritables jeux de piste pour trouver la station adéquate, les attentes sur les places boueuses de petits villages perdus, ou autour du poêle dans les baraques à thé enfumées, on fait vite connaissance avec nos camarades de voyage… C’est comme ça que Fabrice se retrouve un jour à taper la discute avec 3 petits vieux « armés jusqu’aux dents » (brandissant des espèces de kalachnikovs comme s’ils portaient une canne à pêche), pendant qu’Isa, à l’arrière, se fait couvrir de bijoux, d’un style plutôt «local», par deux femmes voilées… et pas question de refuser… Des tranches de vie uniques!

Quelques kilomètres plus loin, c’est Dogubayazit, notre dernière étape à 35 km de la frontière iranienne, que nous atteignons après un passage de col épique (rafales de neige, congères, dérapages incontrôlés pour certains… notre chauffeur s’en sort plutôt bien).
Là, c’est le majestueux Mont Ararat - 5317 mètres (où se serait échouée l’Arche de Noé) que nous découvrons le lendemain dans un ciel bleu éclatant.

Nous rencontrerons le soir même une jeune bande d’alpinistes qui en redescendent tout juste, mines fatiguées et brûlées par le soleil, un tantinet déçus d’avoir du faire demi-tour avant le sommet après 4 jours de tentatives dans une météo capricieuse. «Un vrai K2!» dit l’un d’eux en riant… L’ambiance est plutôt sympathique et c’est avec eux que nous partagerons nos dernières bières avant d’entrer en Iran.

Dans ce décor magnifique, ballade à pieds obligatoire!… pour aller découvrir l’Ishak Pasa Kalesi (nettement plus à notre portée!), splendide palais, construit au XVIIème siècle à flanc de montagne, digne des contes des Mille et Une Nuits, avec son harem, ses cheminées, son hammam, ses sculptures seldjoukides, ottomanes, perses… Magique!

Au retour, assistons à notre premier meeting politique (il était temps après un mois dans un pays en campagne électorale nationale). Dans cette petite ville essentiellement Kurde, les festivités de Norouz (premier jour du printemps) sont rapidement récupérées par le DTP (parti politique officiel du mouvement Kurde), dont le porte parole harangue vigoureusement une foule joyeuse, enthousiaste et colorée, qui nous accueille très chaleureusement : on nous fait tout de suite rejoindre les premiers rangs, ceux réservés aux femmes; elles sont plutôt a l'honneur ici!

Norouz à Dogubayazit
Uploaded by ArmenFrance

C’est sur cet air de fête et de politique que s’achèvent ainsi nos 4 semaines de découverte à travers ce grand et beau pays.

Entre l'Euphrate et le Tigre

2009-03-17T20:39:00.000-07:00

Encore un peu plus à l'Est, nous venons toucher du doigt les deux fleuves mythiques de nos cours d'histoire-géo ou de cathé...

D'ouest en est, il y a d'abord l'Euphrate... que nous découvrons par une magnifique journée ensoleillée avec une paisible promenade en bateau, en amont du grand barrage de Birecik.
Eaux calmes, d'un magnifique bleu-vert, nature sauvage, méditerranéenne, et vieux villages dorés, à demi engloutis par les eaux (politique des grand barrages anatoliens), comme celui de Savasan, où l'on ne voit plus, de la mosquée, que le haut et fin minaret. Une étrange beauté endormie...
Pour nous, grand calme reposant après le tumulte de la ville.

Quelques 300 km plus loin, c'est le Tigre qui nous accueille dans l'impressionnant site du village d'Hasankeyf, perdu au milieu d'un relief de rochers et de pâturages, aux dimensions époustouflantes. Là, surpomblant les eaux limoneuses, les maisons du village, couleur miel, s'accrochent aux rochers d'une magnifique gorge. Les vestiges imposants du vieux pont témoignent de la grandeur passée de la cité, qui dort maintenant paisiblement sous le soleil et le vol des cigognes, dont le grand nid rond coiffe le minaret!... Mais peut-être plus pour longtemps, Hasankeyf étant également sérieusement menacée par le programme des grands barrages.

Entre ces deux mythiques géants, il y a... la Mésopotamie!... tout aussi mythique pour nous...

- Son immense plaine, calme océan de verdure, qui semble s'étendre à l'infini et se perdre dans les brumes, là-bas, tout au Sud, vers l'Irak et la Syrie.

- La vieille Mardin, magnifique cité dominant la plaine de ses somptueuses pierres toutes dorées elles aussi, étagées sur la colline... Mosquées, églises, medresses (écoles coraniques), hans (caravansérails)... que l'on visite émerveillés en tâtonnant dans le labyrinthe de ruelles, passages et escaliers.

- Les terres vallonnées qui mènent jusqu'au Tigre, avec leurs vergers en fleurs, leurs vignes au ras d'un sol bien caillouteux et la multitude de champs de pistachiers (il en faut de sacrées quantités pour les baklavas), parés de leurs éclatants parterres de fleurs violettes... Ça sent tellement le printemps!
- La grand Diyarbakir, quartier général du PKK (mouvement kurde), mais également une ville pleine d'un charme doux et accueillant, caché à l'abri de ses gigantesques murailles... avec son bazar tortueux et coloré, ses étales débordants, ses "tchaikhanes" où les hommes de tous âges, perchés sur leurs micro tabourets, semblent passer leur vie à refaire le monde en buvant du thé, ses touchantes églises arméniennes et chaldéennes, ou encore ses magnifiques caravansérails où l'on goûte de pantagruéliques petit-déjeuners dans la chaleur d'un beau rayon de soleil.

- Enfin, pour multiplier les découvertes, c'est également en Mésopotamie que nous faisons nos premiers pas sur la planète de la "web hospitality", une bien belle communauté, pas si virtuelle que ça, éprise de découvertes, de rencontres, de partage et d'accueil, par laquelle le voyageur de passage trouvera partout un hôte bienveillant, un toit et une couverture, ou simplement un compagnon sympathique pour boire un verre et partager un petit bout de sa vie, de sa ville et de son pays. Nous avons ainsi été généreusement accueillis par Goktug à Mardin et Mehmet à Diyarbakir. Une fabuleuse manière de voyager et de rencontrer...

Délices à Gaziantep

2009-03-13T22:28:00.000-07:00

Plongeon vers le Sud-Est, à seulement quelques petits kilomètres de la frontière Syrienne, pour faire nos premiers pas en Anatolie Orientale, et découvrir enfin un peu de douceur printanière à Gaziantep.
Que c'est bon! D'autant plus qu'ici, il y a douceur et douceurs...

Une vraie douceur de vivre, dans cette ville du Sud où l'on vit un peu plus dehors, où les échoppes débordent sur les trottoirs pour mieux vous accueillir, où chaque quartier bourdonne paisiblement autour de l'imposante citadelle dorée, ...

Mais il y a aussi, et surtout, les douceurs du palais !... On nous en parle depuis Istanbul. Gaziantep semble en effet être la référence nationale en la matière, et marque ainsi la fin définitive de toute ambition Weight Watcher pour le voyageur parti en sur-poids. Dégustés de préférence dans le restaurant le plus réputé de la ville (voire de la Turquie ou même du monde entier!), les kébabs sont à se damner... Quant aux baklavas, Isa, qui n'aimait pas ça, n'est plus très loin de l'addiction.

Au coeur de cette orgie de délices, nous parvenons tout de même à nous mouvoir un tant soit peu pour faire quelques visites:

- La citadelle et son musée de la guerre, où l'on découvre que les habitants d'ici auraient bien des raisons de ne pas nous aimer (le préfixe "Gazi" = "Martyrs" a été accolé au nom de la ville en mémoire des souffrances vécues sous l'occupation française après la 1ère Guerre Mondiale!)

- Le musée et ses magnifiques mosaïques de la cité antique de Zeugma (rapatriées à Gaziantep pour ne pas disparaître englouties sous les eaux des grands barrages qui fleurissent dans la région)

- Et enfin le vieux centre avec ses somptueuses et paisibles maisons traditionnelles sur cour ou sa vieille église délabrée.

Notre meilleur moment...

L'invitation impromptue de deux ados enjoués à venir découvrir leur école de Tourisme dans le vieux bâtiments jouxtant l'Église.

Hésitants, on se laisse finalement embarquer... Et nous voilà propulsés en plein cours de cuisine dans un joyeux bazar!
Enthousiasme général avec toutes ces bonnes bouilles souriantes et spontanées qui se pressent autour de nous pour nous rencontrer, nous faire visiter le lieu, nous servir un thé ou une part de l'énorme gâteau de crêpes réalisé ce matin.

Le prof ne semble pas gêné le moins du monde, et c'est même bientôt le Directeur qui vient nous saluer chaleureusement.
Ils sont tous super attachants. On repartira à regret.

Etudiants en tourisme & cuisine à Gaziantep
envoyé par ArmenFrance

Bonne surprise

2009-03-10T22:18:00.000-07:00

Ankara... "Surtout n'y allez pas!"
Ankara... "Circulez, y'a rien à voir!"

Avec des pieds de plomb, on y est quand même allés, passage en ambassade obligé.

Et finalement, on y a trouvé:

- Kizilay
Quartier piétonnier du centre-ville où nous avons élu domicile, avec ses 1000 petits cafés où les étudiants passent des après-midi à jouer au Backgammon, au Jenga ou au Taboo, ses ruelles noires de monde à toute heure du jour, ses bars animés où l'on se presse pour venir écouter un petit concert live sans prétention, mais bien fédérateur, en fumant le narghilé...
A la fois animé et relax, on a beaucoup aimé.

- Seda
Etudiante "çok güzel" (i.e. vraiment chouette) croisée dans notre guesthouse à Istanbul, ravie de nous retrouver à Ankara pour nous faire découvrir sa ville et sa vie: les soirées pub et kebabs à Kizilay, les après-midi cosy "à la maison" où l'on apprend à préparer (et à boire) le café turc, sans oublier d'y lire son avenir (avec une bonne dose d'humour chez Seda), les helvas bien sucrés à la cannelle dont nous gave généreusement sa maman, la découverte d'Ankabir, l'impressionnant mausolée d'Atatürk, incontournable pour comprendre en profondeur la culture turque.
De très bons moments partagés, on a beaucoup aimé aussi.

- L'ambassade d'Iran!
Et sa réactivité inattendue... pour nous délivrer un joli petit visa en seulement 24 heures.
Devant les grilles de cette forteresse, nos premiers arbres en fleurs... un signe prometteur des merveilles à venir... on devient poète...

On a marché sur la lune

2009-03-06T09:11:00.000-08:00

Quelques centaines de kilomètres plus au Sud... Ici la neige a déjà fondu, mais pas depuis longtemps. Quand nous arrivons, la Cappadoce se réveille à peine de son long hivernage... La petite ville de Göreme se dépoussière en hâte pour accueillir les quelques visiteurs qui se risquent ici à cette saison.

Les pensions troglodytes, si rafraîchissantes en été, ont plutôt tendance à nous glacer jusqu'au os. Nous optons rapidement pour une maison en dur avec de bons gros tapis Anatoliens en triple épaisseur. Un cocon bien appréciable avec les longues journées d'exploration que nous programmons chaque matin: c'est à pied que nous sillonnons Göreme et ses environs.

Un vrai régal de passer la journée le nez au vent, à marcher d'un bon pas à la recherche d'un sentier le plus souvent incertain, mais, quel qu'il soit, toujours plein de surprises... avec ses formations rocheuses uniques aux lignes courbes, ses cônes de tuff aux formes schtroumpfesques, son enchaînement de tunnels qui nous font passer comme par magie d'une vallée à une autre, les couleurs incroyables de la vallée Rose, ou encore les vigoureux pitons de la vallée de l'Amour...

On a vraiment l'impression d'être sur la lune!

Dans ce décor extraordinaire, explorons nombre de vestiges de la vie troglodytes des siècles passés, cheminant dans les gigantesques gruyères que sont les citées souterraines organisées sur plus de 3 étages, découvrant d'insolites monastères, et surtout les fresques somptueuses (XIème et XIIème siècles) de la multitude d'églises, chapelles ou basiliques cachées un peu partout dans les rochers... Véritables trésors qui méritent largement le détour.

Après ce bol de bon air frais et de découvertes, rien de tel, en fin de journée, que les délicieuses oranges pressées, bien sucrées, que l'on sirote au dessus du petit canal; et, lorsque le soleil est couché, les divines épaisseurs de coussins du Göreme restaurant où l'on se vautre confortablement autour d'un gros poële pour jouer au Backgammon en attendant de déguster les spécialités de la maison. On rêve déjà de réaménager notre salon au retour...

Sous la neige...

2009-03-03T12:50:00.000-08:00

Safranbolu, vieux village Ottoman, planté au coeur de montagnes entre la Mer Noire et Ankara.
Arrivés dans la nuit, nous nous réveillons dans la lumière pâle qui filtre derrière les rideaux de notre nouvelle chambrette toute cosy... Dehors, son étouffé et blanc éclatant... la neige est venue tout recouvrir pendant que nous dormions. C'est donc tout capuchonné et sérieusement chaussés que nous partons à l'assaut des ruelles pentues de ce magnifique village.

Découverte des vieilles demeures Ottomanes à l'architecture conviviale et aux intérieurs chaleureux, tout en bois, tapis et tentures

Rencontre enjouée du malicieux Saban, expert en découpe de loukoums depuis 40 ans! Gavage de loukoums en tous genres, sur fond parfaitement rythmé des "clac, clac, clac, clac" de Saban et son sourire de Cheshire Cat (même s'il préférait se montrer sérieux sur les photos)

Enfin, pour digérer, escale incontournable aux bains du village, où tout semble, ici, plus intense. Chacun dans la partie réservée à son genre, seul étranger à l'horizon... Sous la coupole percée de raies de lumières, la pierre centrale est brûlante... Le gommage sans précédent vous fait vous découvrir une seconde peau, avant de disparaître sous des montagnes de mousse blanche pour un délicieux savonnage. Le massage qui suit n'en semble que plus vigoureux! Touche finale avec un shampoing par des mains expertes... et l'on ressort étourdi, apaisé et tout doux...

Un premier plongeon bien authentique dans les terres Anatoliennes.

Soleil !

2009-03-01T10:20:00.000-08:00

Aujourd'hui, 1er Mars, c'est Dimanche, et le team Camurat est super content... Le dernier sac manquant est arrivé dans la nuit et le soleil est revenu! (du coup, on a un peu moins besoin du contenu de nos sacs, mais on est content quand même).
Profitons des somptueux décors de Sainte Sophie, la Mosquée Bleue, le Pont de Galata, le Bosphore, les mouettes... sous un soleil éclatant (première terrasse), et partons enfin vers l'Asie.
En route! Le voyage commence...

Bagages Pro

2009-02-28T08:25:00.000-08:00

Nadia, Lydia, Gwen, Christophe, Caroline, Vanessa, Gondja, Sahan, Massoud, ... c'est incroyable le nombre d'amis qu'on a réussi à se faire en moins de 5 jours rien qu'en téléphonant à Rabat, Paris et Istanbul à la recherche de nos bagages!... sans compter les innombrables voix du call center Air France.

- Un numéro de dossier pour seul précieux sésame
- Une bonne cinquantaine d'appels téléphoniques
- Des heures d'attente en ligne pour des dialogues de sourds en 3 langues
- Un dossier deux fois clos sans raison
- Un nombre incalculable d'espoirs...
"Un sac bleu? Ah oui, il est devant moi. Je l'envoie par le prochain vol pour CDG"
- ... souvent déçus
"Ah non Monsieur, nous n'avons pas eu de sac à dos ici"
- La laborieuse collecte des numéros de tel internes des "magasins bagages" de 3 aéroports pour
by-passer les call-centers
- La maîtrise désormais parfaite du vocabulaire technique indispensable pour passer inaperçu dans les services internes
"Numéro RF, tags, forward, étiquette Rush, WorldTracer, numéro de série..."

Résultat:
- Une reconversion toute trouvée en consulting pour la Reverse Logistic des colis aéroperdus
- Déjà un sac de retrouvé, on va pouvoir changer de t-shirt, c'est la fête!

On a aimé...

2009-02-26T09:30:00.000-08:00

... la Rive Asiatique, juste de l'autre côté du Bosphore...

Son ferry et ses mouettes,
Ses tomates rutilantes,
Ses étales colorés,

Ses poissonniers avec leurs voix de poissonniers,

Ses marchés tortueux et encombrés,

Ses appels à la prières de tous les côtés,

Ses drapeaux électoraux,

Son ambiance village...

Istanbul en short...

2009-02-25T08:30:00.000-08:00

Istanbul, 1ère étape... Ville mystérieuse parmi toutes les villes... Rencontre de l'Orient et de l'Occident, Sainte-Sophie, Topkapi et tout et tout... C'est magnifique!
Oui... et c'est tout de suite un peu moins beau quand on est en short en plein hiver.
Il se trouve que nos bagages ont choisi de partir prendre le soleil à Rabat (surtout ne pas chercher à comprendre pourquoi).

OK, on n'est pas tout à fait en short; on a quand même un jean et une polaire, mais par 3°C et sous la pluie, ça rend tout de suite le séjour un peu moins agréable.
On l'a un peu mauvaise, mais on croise les doigts et on fait confiance à Air France.

En attendant, on en profite quand même bien; entre 2 visites, on se réchauffe avec des thés à la pomme, des ventrées de loukums, des restos à la mode, des gözleme, des kebabs, des kumpirs (grosses patates fourrées avec tout et n'importe quoi) et de longues séances relaxantes aux bains turcs.

On the road again

2009-02-23T10:22:00.000-08:00

Tout juste un mois après notre retour à Paris, nous reprenons nos sacs pour poursuivre notre route.
Changement de cap... Nous rêvions d'aller en Asie Centrale, nous allons le faire, mais sans traverser 2 océans cette fois.
Cap plein Est pour un voyage eurasien qui devrait nous mener jusqu'en Inde, via la Turquie, l'Iran, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan... Le Tadjikistan? La Chine?
Tout n'est pas encore défini; nous nous donnons jusqu'à mi-juillet pour aller là où le vent nous porte.
Un nouveau départ: une nouvelle séparation, beaucoup de confiance...

On y croit fort!

2009-02-22T11:00:00.000-08:00

Les semaines passent, c'est la vie qui gagne!

L'espoir est énorme, "jusqu'en haut du ciel".

La Guesthouse de La Muette

2009-02-05T10:49:00.000-08:00

Pas encore dans le Lonely Planet 2009, notre retraite parisienne est un véritable 5 étoiles!
"Proche de tout", durée illimitée, ultra flexibilité, générosité, sourires, amitié, un bout'chou à croquer...
Encore énorme merci à vous, Susu et Olive, de votre accueil si généreux et chaleureux. On vous embrasse!

Escale parisienne

2009-01-23T10:35:00.000-08:00

Retour tout déboussolés à Paris pour être près de notre famille. Tous ensemble on se sent plus forts.

Bienvenue Philippine !

2009-01-19T18:57:00.000-08:00

Philippine, notre nouvelle petite nièce, est née 3 semaines en avance. Elle est toute belle et toute petite. On est tout heureux.

Quand on veut, on peut

2009-01-18T13:46:00.000-08:00

Baie des Trois Ilets, 21h, rendez-vous enfin réussit avec Greg (cousin d'Isa) arrivé il y a une semaine en Martinique pour compléter la folle équipe de qoVop (quand on Veut, on peut) partie de métropole quelques semaines plus tôt.
qoVop est un bateau tout rouge, et tout cosy.
On entre dans le carré en descendant sur la cuisine; à l'intérieur, les saucissons et les bananes sont suspendues au même endroit que les chaussettes qui sèchent. L'espace est exiguë pour 4, mais l'ambiance est chaleureuse et l'enthousiasme débordant.
Manu, Baptiste et Will nous racontent cette folle idée de tour du monde à la sortie de leurs études, l'achat de qoVop et les mois de rénovation, avant même d'apprendre à naviguer (ou de savoir qui a le mal de mer!). 2 ans plus tard, ce sont de fiers marins fraîchement sortis de leur première transat, et prêts à passer Panama pour aller affronter le Pacifique: quand on veut on peut!

Au menu pour l'apéro: friture de calamars, leur pêche du jour, et l'incontournable ti-punch. Notre sac de glaçons, quémandé dans un bar avant de monter à bord est un vrai luxe pour eux... Et oui sur qoVop pas de frigo! Econome et rusé, on utilise les bonnes vieilles méthodes de conservation; c'est là que Manu dégaine leur superbe collection de dorades séchées sur le pont au beau milieu de l'Atlantique.
Une belle rencontre et une bien bonne soirée; nous leur souhaitons bon vent!

Plus qu'à deux

2009-01-17T12:38:00.000-08:00

Retour au port du Marin. La croisière ne s'amuse plus; voilà déjà l'heure de débarquer pour rendre Melila. On se dit au revoir, un peu tristou, les 3 filles pleurent comme des andouilles.
Pendant que les copains partent reprendre l'avion pour Paris, on commence à comprendre ce que ca va faire de porter son sac à dos tous les jours pendant 6 mois... C'est lourd, mais c'est bon aussi...

Transition en douceur tout de même; nous commençons par 2/3 jours en Martinique dans un charmant petit hôtel de la presqu'île de la Caravelle: longues promenades à pieds pour découvrir cette cette partie sauvage de la côte Est avec ses airs presque bretons, ou la jungle luxuriante et vertigineuse du Canal Beauregard près de la montagne Pelée...
Et aussi St Pierre, Fort de France, les Trois Ilets, sans oublier quelques bonnes tables locales.

On s'y plait !

2009-01-16T09:24:00.000-08:00

Oui, on y prend vite goût!... à la liberté, au "sans se presser", au "si on bougeait?",
surtout dans ces conditions...

2 semaines magiques dans un archipel de diiingue!!!

- du soleil - de l'eau turquoise de chez turquoise - des îles luxuriantes - la Compagnie Créole - des plages blanches et des cocotiers - des pontons comme dans les films - des villages colorés et des fruits à gogo - des raies, des tortues et des co-équipiers de rêve - des baignades sans fin - de longues siestes sur les filets - des ti-punchs bien dosés - des saucisses purée - des vaisselles à l'eau salée - des soirées arrosées - des réveils difficiles - des bidous endiablés - des jeux idiots - des pokers coincés et leurs joueurs plumés - encore la Compagnie Créole - une bonne collection de magazines à 2 neurones - des ménages de pont et des cabines inondées - des premières traversées bien agitées et des sceaux bien remplis - une bataille de sable déchaînée - des séances de gym sous les cocotiers - un record d'harmonie et de bonne humeur, même à 10 sur un bateau pour 8 - une soirée cabaret et 10 talents révélés - toujours la Compagnie Créole - des langoustes à se damner - des poissons jamais pêchés - le petit parasol de Morpion Island - les clairs de lune des Tobago Cayes - Joelle, Jean-Jacques et le West Indies à Union - la baie de Mayereau dont on ne se lasse jamais - le Basil's Bar de Mustique - les Pitons de Sainte Lucie - Noël, Joyeux Noël, bon baiser de Fort de France...

Et des couleurs plein les yeux, toutes les photos ici.

Galop d'essai sous le soleil...

2009-01-05T08:16:00.000-08:00

5 janvier, 15h30... doux et relaxant contact sous les plantes de pieds des 2 nouveaux voyageurs que nous sommes... les planches délavées et tiédies par le soleil d'un ponton de marina! Celle du Marin, en Martinique, où nous embarquons aujourd'hui.

Notre vaisseau : le catamaran Melila
Le skipper : Fabrice et Marc
L'équipage : les copains...
Marc, Caro, Max, Alain, Erell, Stan, Salim, Isa, Guigui, Fabrice

Le programme : 2 semaines de croisière à la découverte des GRENADINES !

Il faut bien se lancer...

2009-01-01T07:58:00.000-08:00

Ca y est! On en a longtemps parlé... nous voilà enfin en vacances longue durée...

Devant nous, un grand voyage à 2, pour vivre, pour s'émerveiller.

Devant vous, un blog écrit à 2, pour tout vous raconter, pour ne rien oublier...
C'est parti!